От распускания почек до цветения

Фенологический календарь работ на винограднике

Фенология – это отдел биологии, который изучает периодичность явлений жизни растений и влияние факторов окружающей среды (погоды) на эти явления.

В годичном цикле жизни винограда выделяют четыре периода развития, которые называют фенологическими фазами (фенофазами). Виноградарь должен сам определить время проведения тех или иных работ на своем винограднике не по числам календаря, а по фактическому наступлению каждой фенофазы. Они наступают поочередно через определенные сроки, зависящие от хода смены температур воздуха и почвы, а также продолжительности светового дня. Поэтому в фенологии границы смены сезонов связывают с движением солнца и считают началом зимы день зимнего солнцестояния 22 декабря, началом весны день весеннего равноденствия 22 марта, началом лета день летнего солнцестояния 22 июня, началом осени день осеннего равноденствия 22 сентября. Вот почему виноградарю очень важно для получения высоких урожаев увязывать свои действия на винограднике с фенофазами развития виноградного куста, а не с календарными сроками. Только через фенофазы мы сможем своевременно и с пользой проводить работы на винограднике.

ЗИМА

Виноград в это время находится в фазе глубокого вынужденного покоя, который наступает еще в период вегетации (сентябрь – октябрь) и продолжается два-три месяца. Выход из него начинается в январе, но так как в этот период температуры низкие и виноград не может развиваться, то виноград находится в состоянии вынужденного покоя. Этот период может длиться три-четыре месяца и более. Виноград может быть выведен из состояния вынужденного покоя продолжительными зимними оттепелями, которые могут спровоцировать начало распускания почек, что при возвратных сильных заморозках будет для них губительно. Отсюда вывод: виноградарь должен так продумать систему укрытия винограда, чтобы защитить лозы не только от мороза, но и от повышения температуры лозы в зимний и ранневесенние периоды. Зимой проводят снегозадержание на винограднике, а в случае длительного отсутствия снега при сильных морозах проводят полив виноградника для образования защитной ледяной корки. При наличии достаточного слоя мульчи в междурядьях эта операция естественно не потребуется. При длительных оттепелях приоткрывают торцы пленочного тоннеля для проветривания. При благоприятной погоде производят ремонт шпалеры и убирают с проволоки остатки подвязочных материалов и усиков. Заготавливают золу, органические минеральные удобрения и средства защиты. Проверят состояние хранения черенков и саженцев, находящихся в подвале. В конце зимы за 50-60 дней до посадки саженцев весной проводят выращивание вегетирующих саженцев в комнатных условиях. В это же время в комнатных условиях можно проводить настольные прививки вызревшими черенками в штамб прошлогоднего однолетнего саженца или черенок подвоя.

ВЕСНА

До распускания почек

Вносят в междурядья виноградника органические удобрения, если они не были внесены осенью, из расчета на один куст навоза или компоста 10-15 кг или минеральных удобрений — 90-100 г азотных, 200-300 г фосфатных. Если в почве недостает калия, то 40-50г калийных удобрений или 150-200 г нитрофоски. По мере просыхания почвы на винограднике частично освобождают от укрытия лозу, хранящуюся в тоннелях. А на виноградниках укрытых землей снижают уровень земли в укрытии. Особо торопиться, как и запаздывать, с раскрытием не стоит. И то и другое чревато неприятностями. В первом случае можно попасть под весенние заморозки и потерять большую часть урожая. Во втором случае можно поломать почки, которые уже начали распускаться. Чтобы как-то уйти от губительных весенних заморозков надо после снятия укрытия подвязать рукава и лозы вертикально на шпалеру. Даже в случае заморозка низкие температуры в основном наблюдаются на расстоянии чуть более метра от земли. А на поднятой вверх лозе виноградника в первую очередь распускаются только лишь самые верхние глазки, поэтому ими можно пожертвовать ради остальных которые останутся неповрежденными. Опытные виноградари поступают даже еще лучше, кроме того, что оставляют более длинные лозы с большим запасом хвостов еще и не убирают осенью перед укрытием два коротких пасынка, так как последние пробуждаются намного раньше основных глазков и их затем можно убрать. Еще больше обезопасит глазки от заморозков обработка лозы 3% железным купоросом, что задержит распускание почек где-то на неделю-полторы. Кроме того если обрабатывать лозу мягкой малярной кисточкой тщательно сверху донизу, то жидкость будет стекать под каждый глазок, под каждую щелочку и так до самого конца, а на рукавах, предварительно освободившихся от отставшей коры, убьет спрятавшихся под ними клещей и прочую нечисть. Но и главное, это будет еще и главной искореняющей обработкой против грибковых заболеваний особенно оидиума, споры которого зимуют на лозе.

При наступлении благоприятной погоды, когда минует угроза заморозков, проводят подвязку рукавов и стрелок винограда на первую и вторую проволоки шпалеры. Здесь тоже нельзя опаздывать, т.к. с уже распустившимися почками трудно будет сделать подвязку без их повреждения из за того, что они вначале очень слабо прикреплены к лозе. Плодовые лозы обычно подвязывают к проволокам шпалеры горизонтально, но это не лучший способ, хотя мы и привыкли к этому. По наблюдениям ученых, проводивших подвязку другими способами, как то полудугой, наклонно вверх и т.д. Они оказались более эффективными, но здесь стоит оговориться, что разные сорта неодинаково реагируют на способы подвязки. Надо пробовать и выбирать лучший вариант для каждого сорта конкретно.

После набухания глазков, когда уже четко видно, какие живы, а какие нет, проводят нормировку глазками согласно норме для каждого сорта. Лишние глазки надо удалить, желательно, конечно, те, которые размещены на конце лозы.Если в прошлом году куст был ослаблен либо избыточным урожаем, либо нехваткой питания и прочим, то в таком случае количество глазков нужно уменьшить.

В это же время проводят первый влагозарядный полив, он самый важный в обеспечении жизнедеятельности виноградного куста.

При прогреве почвы в районе расположения корней винограда до +6…+8°С приступают к посадке саженцев. Запаздывать с этим нежелательно. Для лучшей приживаемости саженцев проводят предварительный прогрев посадочной ямы путем устройства над ней пленочного микропарничка. А уже перед самой посадкой хорошо полить бы посадочную яму горячей водой. Пленочный каркас первое время после посадки можно не убирать с тем, чтобы в случае заморозка он предохранил распустившиеся почки. Кроме того почва под ним будет лучше прогреваться. При появлении первых листочков пленку можно снять. В первые дни нежелательно мульчировать почву вокруг посаженного саженца, так как она будет препятствовать лучшему обогреву земли и только с наступлением относительно жаркой погоды замульчировать ямку.

От распускания почек до цветения

Окончательную нагрузку на куст зелеными побегами и урожаем производят при помощи зеленой обломки. Она проводится в два приема. Первую обломку проводят в начале роста побегов, когда они достигнут длины 6-8 см, при этом обламывают побеги, развивающиеся на старой древесине в голове куста идущие от штамба, оставляя только те, которые нужны для замены рукавов. Вторую обломку начинают выполнять при появлении соцветий, когда можно отличить плодовый побег от безплодных. В первую очередь удаляют часть бесплодных побегов на стрелках плодоношения (главным образом в верхней части стрелки), двойники и тройники, кроме последнего глазка, на котором двойник нужно оставить для уменьшения полярности растения. На сучках замещения оставляем два зеленых побега. Количество побегов оставляемых при обломке зависит от сорта, от силы роста кустов, площади их питания.

Для предупреждения распространения виноградных клещей, которые зимуют под чешуйками глазка, проводим обработку препаратом Хорус, который очень эффективен даже при низких положительных температурах. Он же помогает и против грибковых заболеваний. При появлении двух-трех листочков в обязательном порядке обработать кусты против грибкового заболевания антракноз, которое не уступает по вредности милдью и даже сильнее его. Это заболевание было раньше распространено в южных регионах, а сейчас все больше и больше распространяется и в более северные. Если его упустить в начальной стадии, то в дальнейшем с ним уже будет трудно бороться. Наиболее эффективные против него препараты медьсодержащие, такие как Бордоская смесь, Чемпион и Антракол. Эта обработка эксклюзивная в виду сильной вредоносности данной болезни. В дальнейшем же контролировать это заболевание можно теми же препаратами, что и против милдью и в те же сроки. Основная обработка против грибковых заболеваний проводится когда побеги достигнут длины от пяти до двенадцати сантиметров. Такую обработку проводят препаратами, действующим веществом которых является сера, так как пары серы начинают выделяться активно при температуре 25 градусов и выше. Но в этот период в течении суток может быть понижение температуры воздуха, а значит и защитные свойства серы будут ослаблены. При этой обработке надежнее препараты Квадрис, Строби, Ридомил Голд, Кабрио Топ, а лучше всего Фалькон, или их аналоги. Из народных средств особенно против оидиума применяют настой сенной трухи. В это же время уже возможно появление на листьях паутинного клеща и виноградного зудня. Потому можно в баковую смесь препаратов против грибковых заболеваний добавить и Тиовит Джет из расчета 40-50г на 10 литров воды, а в более прохладную погоду вместо Тиовит Джет использовать препараты Омайт 4-6 г на 10 литров воды или Неорон 8-10 мл на 10 литров воды. Крайне важно, не позднее чем за 30-20 дней до начала цветения провести поливку виноградника, во время которой почва должна пропитаться на всю глубину залегания корней. Для уменьшения испарения влаги необходимо проводить регулярное рыхление почвы в междурядьях или же их мульчирование. Одновременно с поливом особое внимание следует уделить корневым и внекорневым подкормкам винограда. С целью уменьшения осыпания завязи и улучшения качества опыления за 10-15 дней до цветения провести первую внекорневую подкормку кустов раствором суперфосфата (60г на 10л воды в форме трехдневной вытяжки), калия хлористого (30г на 10л воды). К этому же раствору добавить пять таблеток Имуноцитофита, 5г Гумата натрия и 10-15 мл Вымпела. Для соблюдения баланса питательных веществ и улучшения плодородия через один-два дня после этой подкормки необходимо провести внекорневую подкормку растворами микроудобрений. Для этого понадобиться по 5 г борной кислоты и сернокислого цинка, молибденовокислого аммония и сернокислого калия по 1г на 10л воды. Но, чтобы не морочить голову, лучше купить комплекс микроудобрений в хелатной форме.

За два три дня до цветения проводят прищипывание верхушек побегов, но только на сильнорослых сортах винограда, а также на сортах, склонных к осыпанию завязей и бутонов. По мере роста зеленых побегов регулярно проводят их подвязку, равномерно распределяя побеги на шпалере.

Цветение

Цветение винограда дело тонкое. Раньше считалось, что во время цветения вообще нельзя заходить на виноградник, чтобы своим движением не нарушить процесс таинства оплодотворения. Считалось, что Бог даст, то и твое. Сейчас нам до всего есть дело, но главное при этом не навредить. При длительном безветрии, низких температурах и затяжных дождях во время цветения доопыление должно стать на нашем винограднике обязательным приемом. Самый простой способ доопыления это резкое подергивание проволоки шпалеры каждого пролета между столбами. Эффективным способом является продувание цветущих соцветий воздухом с помощью мотоопрыскивателя с функцией воздуходувки. При этом скорость воздушной струи должна составлять 6 м/с. Продуваются не отдельные соцветия, а кусты винограда с расстояния не ближе 1 метра. Одними из самых старых способов доопыления являются рукавицы с приклеенным на внутренней стороне шкурками кролика и пуховки. Дополнительное опыление обязательно для сортов с функционально женским типом цветка. Перед самым цветением и во время цветения нельзя поливать виноград. Так как это может стать причиной сбрасывания цветков и их завязей.

ЛЕТО

После цветения, когда ягоды в стадии маленького гороха, виноград обрабатывают системными или контактными фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний. Это будет вторая обязательная профилактическая обработка. Из всех рекомендуемых препаратов я предпочитаю Квадрис, так как у него самый малый период ожидания и хорошая эффективность. Нельзя забывать, что и клещи, и саранча, и цикадки могут появляться в течении всего сезона, поэтому я во все обработки добавляю препарат Тиовит Джет или Омайт. При нормальной погоде этих двух обработок (до и после цветения) вполне достаточно. В дождливое лето при необходимости обработки повторяют. Но при этом все обработки винограда химическими препаратами прекращают за 20 дней до сбора урожая. При крайней необходимости можно обработать виноградные грозди и листья однопроцентным раствором кальцинированной соды или питьевой соды. Последняя предпочтительней, т.к. легко смывается и не оставляет следов на ягодах.

Но главное не загущать виноградник побегами и пасынками, своевременно подвязывать побеги, а пасынки прищипывать за вторым — третьим листом, т.е. регулярно проводить зеленые операции. Обламывать пасынки полностью не следует, т.к. при этом могут быть повреждены почки.

Летом проводят корневые и внекорневые подкормки. Сначала через 80 дней после цветения, а потом перед созреванием винограда. Азотные удобрения при втором этапе подкормки исключаются. Для подкормки применяют растворы как основных элементов, так и микроэлементов. Как всегда более эффективным является применение комплексных удобрений с микроэлементами. Так как при наливе ягод требуется большое количество воды, то на плодоносящем винограднике одновременно с подкормкой проводят так называемые вегетационные поливы.

В период замедления роста зеленых побегов (конец июля – начало августа) проводят их чеканку. Для этого удаляют верхушки побегов с таким расчетом, чтобы на плодоносящих побегах оставалось по 10-12 листьев над верхней гроздью, а на бесплодных 12-15 листьев. Чеканку проводят в первую очередь на сильнорослых сортах винограда со слабым вызреванием лозы. Хорошие результаты эта операция дает в годы с повышенной влажностью, когда рост лозы долго не прекращается и она вызревает очень медленно. Бичом для ягод в период размягчения и далее является развитие серой гнили. Чтобы этого избежать в районе гроздей удаляют листья кроме одного листа, который растет над гроздью. Я до сих пор никогда этого не делал, да и на других виноградниках такого не видел. Оказывается, ученые доказали опытным путем, что этот лист у грозди очень благотворно сказывается на питании ягод, так как питание с него поступает только лишь на эту гроздь. Буду это иметь в виду в дальнейшем. Серую гниль может спровоцировать саранча (а так же муравьи, птицы и осы), которая выедает в ягодах большие лунки, и они через день-два начинают гнить. Самым эффективным способ защиты от всех этих недругов являются сеточные мешочки, которые надевают на гроздь перед ее созреванием. К тому же они предохраняют ягоды от солнечных ожогов после удаления листьев из зоны расположения гроздей. Так же надо не допускать чтобы грозди касались земли. Для этого под нижнюю проволоку можно ставить подпорки или под гроздью делать лунку в земле. Неплохо показывает себя защита от муравьев с помощью золы под кустами, которая одновременно является и удобрением. Кстати, золу хорошо использовать и для защиты от грибковых заболеваний, опудривая листья после дождя. На качество ягод и терморегуляцию куста оказывает влияние мульча, поэтому любые растительные материалы, способные перегнивать, можно использовать в качестве этой мульчи. Как то я пробовал покрывать землю под кустами ряской с озер. Эта шикарная мульча с сильнейшим минеральным удобрением. При чеканке и пасынковании побеги и листья необходимо убирать с междурядий. Хотя это вопрос спорный, в минувшем году, когда мы ездили на дегустацию к Нечмилову Л.Н. в г.Никополь, то увидели, что у него в междурядьях и под кустами лежат зеленые побеги и листья. В ответ на наше недоумение он сказал, что это делает не первый год, и оно приносит пользу как мульча, если только эти листья не повреждены грибковыми заболеваниями. С чем я согласен. Нежелательно долго держать урожай на кустах. Все же, своевременно убранные грозди дают шансы кусту накопить больше питательных веществ для перезимовки и питания будущих урожаев. Стараемся меньше утаптывать междурядья. Для этого виноградари поступают разумно и в междурядьях располагают резиновые коврики, доски или другой подручный материал. Для лучшей аэрации почвы в междурядьях можно делать своеобразные проколы почвы вилами.

В сильную жару большой эффект дает мелкодисперсное дождевание. При чрезвычайно высокой температуре свыше 30 градусов виноград вступает в шоковое состояние, прекращается его рост и развитие. Это явление возникает из-за малой влажности воздуха. Дождевание снижает температуру и виноград прекрасно себя чувствует. Такая практика находит широкое применение за рубежом в центре виноградарства США в штате Колорадо, где высокая температура постоянна.

ОСЕНЬ

После сбора урожая все внимание надо уделить подготовке лозы к зиме. Для этого регулярно, буквально раз в неделю, проводят внекорневую подкормку винограда фосфорно-калийными удобрениями, лучшим из которых является монофосфат калия. Первоначальную дозу (40г на 10л воды) с каждым разом увеличивают на 20-25%. Окончательно вырезают остатки пасынков, но при этом оставляют самые верхние листья которых очень эффективно синтезируют солнечные лучи. Если погода дождливая и мало солнца для вызревания, то на среднепоздних и поздних сортах необходимо снять урожай даже если он не дозрел.

При полном созревании лозы приступают к заготовке черенков. Проводят предварительно обрезку, удаляя старые рукава и ненужные для формирования кустов побеги. Степень вызревания определяют по характерному цвету и блеску вызревшей лозы данного сорта, а черенки пробуют на изгиб, если при сгибе слышен хруст, то лоза вызрела полностью. При обрезке лозы степень вызревания можно определить еще таким древним способом как прощупывание ее рукой, если лоза наощупь теплая, даже в холодную погоду, то она вызрела, если холодная, значит не вызрела и эту часть выбрасывают. Естественно после проведения этих работ убирают все с междурядий. Снимают лозу со шпалер и готовятся к укрытию. Укрытие надо закончить до наступления устойчивых морозов. Очень важно, чтоб лоза перед укрытием прошла закалку как низкими положительными температурами (+2…+5°С) в течении двух недель так и небольшими отрицательными температурами (-2…-5°С, но не более семи) в течении того же времени. Перед или после укрытия виноградника проводят влагозарядный полив на глубину залегания корней, но не больше. В междурядья на глубину 30-40 см вносят навоз или компост, фосфорные и калийные удобрения. Если междурядья не мульчируются, то их перекапывают на зиму.

Кроме фенологического календаря есть еще и лунный календарь, в котором в зависимости от фазы Луны и знаков зодиака, в которых она находится, рекомендуют проводить те или иные работы с растениями. Некоторые виноградари игнорируют эти рекомендации. А напрасно, по сути, Луна, только она управляет водными стихиями на Земле, а мы и все живое в основном состоим большей частью из воды. Даже наши бабушки и дедушки старались сеять и сажать, убирать и полоть ориентируясь на луну, в какой фазе она находится, пусть даже они при этом не знали знаков зодиака.

Дубинский Леонид Иванович

http://vinogradoff.org.ua/statyi-i-sovety/fenologicheskij-kalendar/