|
|
Благодарим автора исходного текста roracotta (в миру – Владимир) за его труды.РАССКАЗ О ПОСТРОЙКЕ СКАЗОЧНОГО ДОМА В ПРОВИНЦИИ ОНТАРИО – часть 2 Благодарим автора исходного текста roracotta (в миру – Владимир) за его труды.
Итак, начинаем возводить стены дома по стандартной американской технологии. На полу параллельно укладываются две доски размером 40х100х4200 мм. (plate) на расстоянии 2 м 40 см между собой. Между ними перпендикулярно, укладываются такие же доски размером 2.40 см, Они прибиваются гвоздями длиной 90 мм. пневматическим кассетным молотком (nailer) из расчета по два гвоздя в каждое соединение. Затем готовую конструкцию поднимаем и устанавливаем по нитке (красной линии) в нужном месте пола.
Сверяясь с планом, оставляем место под будущие окна и двери.
Вначале берем верхнюю и нижнюю доски обвязки стены. Складываем их вместе и согласно проектным данным наносим на них отметки расположения проемов будущих окон и дверей, места расположения стоек. Затем обвязки размещаем параллельно - на расстоянии длины стеновых стоек - и начинаем сборку каркаса стены. При наличии хорошего инструмента, сборка идет быстрее, чем разметка.
Вопрос «Я конечно понимаю, что OSB воды не должна бояться. Но все равно плиты залитые водой выглядят стрёмно». Кратковременного контакта с водой она не боится, если конечно не держать ее под дождем целый год…Потихоньку заканчиваем сборку периметра.
Слева - место гаража. Мы его пока не трогаем. Там другой уровень и иная высота стен.
Как видим, если все аккуратно сделать проект и неукоснительно следовать ему, то нижние окна расположатся строго на одной вертикальной оси с верхними окнами.
После окончания установки каркаса всех стен по периметру здания, начинаем формировать оконные и дверные проемы. Вместе, где расположится будущий оконный и дверной блок, устанавливается так называемый "нeader" (перемычка). Это уложенные на ребро, сбитые вместе две доски. Перемычка опирается с двух сторон на стойки. Количество опорных стоек и толщина перемычки зависит от длины дверного пролета и ширины оконного блока. Ведь на пролет будет частично опираться крыша.
После полного возведения наружных стен, начинается разметка внутренних стен. Для этого используют специальную строительную нитку, которая уложена в коробке с порошковой краской. Нитка растягивается у пола по проектным точкам, затем немного нитку оттягиваем вверх и отпускаем. Ударяясь о поверхность пола, она оставляет идеально ровную полоску на полу. Вопрос: «Потолки получаются порядка 2,40-2,50 м высотой? Не давит?» В принципе, это стандартный размер, принятый в нашем строительстве. Конечно, все кто хотят, могут делать потолки выше. Но 2,40 м. - это у меня только нижняя плоскость потолка. Затем он выгибается внутрь и уходит вверх.
Кроме того, надо учитывать, что с увеличением высоты потолков растет и цена на дерево, на утепление стен, на наружную обшивку, а также затем это дополнительные расходы на отопление и охлаждение здания. Поскольку цены на газ у нас достаточно высоки, а человек может быть ограничен в деньгах, мною выбраны стандартные размеры. Строительные Правила и требования – это всего лишь минимально необходимые требования. Приступаем к монтажу стен гаража. Высота стен в нем нестандартная – 420 см. Все несущие доски отрезались в необходимый размер и дальше - по привычной технологии.
Осталась фасадная часть гаража.
После установки стен, поверх верхней их обвязки устанавливается еще одна доска, которая перехлестом соединяет все цепочку стен. Между доской верхней обвязки и дополнительной доской обвязки, укладывается пластиковая пленка, служащая барьером от проникновения влаги.
Затем начинается обшивка каркаса листами 15 мм. фанеры или ОСБ.(Oriental chipped board) –ориентированно-стружечной плиты. Обшивка начинается снизу-вверх. Излишки вверху отрезаются. Формируются проемы для окон и дверей. Собранная конструкция становится очень жесткой.
Для облегчения ориентировки при забивании гвоздей, листы с фабрики помечены цветными линиями через каждые 16 дюймов (40 см.). Гвозди для крепления обшивки применяются длиной 50 мм, иногда с нарезкой. Все обшивка производится пневмо-молотком.
Переходим к сборке фасада гаража. Позже на стационарной циркулярной пиле распилим пару листов ОСБ на полосы и прикрепим их на самый верх стен.
Угол дома.
Наружные листы обшивки крепятся обязательно в шахматном порядке. С перекрытием соседних рядов не менее 90 см.
Вид изнутри.
Любуемся, думаем…
Пока фундамент дома снаружи еще не засыпан, копаем траншею для 1" дюймовой медной водяной трубы от улицы в подвал дома. Делаем ввод Снаружи все тщательно, герметично заделываем пеной и замазываем мастикой.
И вот фасад гаража собран и обшит. Вверху – проем под будущее окно.
Наружные стены – завершены. Пора подумать о крыше. К сожалению, я не знаю всех русских терминов применяемых в строительстве и буду стараться объяснять все понятными словами. Итак, монтируем первую несущую балку.
Сначала на полу размечается центр крыши. Прокладывается ось крыши строго параллельно стенам. Спешить здесь нельзя. В случае ошибки, все балки крыши будут разного размера. Тогда придется каждую измерять и изготавливать отдельно. Риск возникновения такой излишней работы лучше исключить.
Возведение своей крыши я начал по необычной технологии: обычно после завершения установки наружных стен приступают к монтажу внутренних стен. После этого на готовые стены укладываются балки потолка В связи с тем, что почти все потолки а этом доме спроектированы не плоскими, а сложной формы – трапецевидными - или в двух-трех уровнях, то после устройства сейчас таких потолков мне было бы тяжело свободно передвигаться при устройстве крыши. Потому была избрана другая тактика. Связать наружные стены специальными растяжками, чтобы стены, стропилы крыши не разъехались до ее полного завершения работ с ней. А также - использовать передвижные леса на колесах. Высота от пола до верха крыши около 6 метров. Такая высота крыши обусловлена тем, что в Канаде часты обильные снегопады. При остром угле наклона поверхностей крыши, снег там не задерживается, и дождь стекает быстрее, не позволяя разрушаться финишному покрытию крыши. Подняв коньковую балку крыши, с помощью отвеса выставляем ее в соответствии с отметками, нанесенными на полу. Сама коньковая балка покоится на временных подпорках. После нахождения правильного положения, балку фиксируем несколькими гвоздями.
Крышу мы возводили вдвоем с сыном. Жена была в роли «подай-принеси». Еще делала нам шашлычки.... Я изготавливал внизу стропильный набор и подавал сыну. А он их прикреплял по месту.
Сначала распираем коньковую балку четырьмя стропилами, чтобы ее жестко зафиксировать относительно дома. Потом ставили остальные стропила.
Размер досок стропил крыши 40 х 250 мм. Однако коньковая балка и четыре диагональных стропила имеют больший размер - 40 х 300 мм.
На этом снимке я передаю вырезанную в размер и с нужными углами на торцах лагу сыну, которую он прикрепит к коньковой балке. До того момента, как он ее выставит и прикрепит, я снизу на лестнице ее придерживаю, чтобы не съезжала по мауэрлату.
После того, как уложили все прямые стропила, наступило время устанавливать диагональные стропила. Углы и размеры тут совершенно другие.
Теперь продолжаем крепление стропил набор под углом 45 градусов. Начинаем от середины к углам.
Вопрос «Конёк" весь в дырках, что ли?» Нет, это фото маленькое, тяжело разглядеть. Это накладка, которая соединила две несущие коньковые балки. Одна из них оказалась коротковата. Пришлось наращивать. Потому и много гвоздей там набито.
Здесь видна разница в размерах коньковых балок и стропил
Почти законченный торец крыши. Как видно, каждая доска опирается на мауэрлат стены. Для этого в каждой доске прорезан "ласточкин хвост", при помощи которого доска вырезом лежит на мауэрлате. Кроме того, все нижние окончания досок вырезаны точно в размер, чтобы их вылет был одинаков, а нижняя часть доски для подшивки, была строго горизонтальна. Все сделано заранее и подавалось наверх в готовом виде.
Вид средней части крыши снизу.
При набивании набора на несущие стропила для контроля плоскости постоянно пользуемся ниткой. Должно получиться вот так!
Вид снаружи.
Вопрос: «Все конструкции выполняются из дерева? Какая-то обработка была сделана фирмой или вами для защиты от природных воздействий и для долговечности?». Нет, для крыши используется обычное, хорошо высушенное дерево. Под крышей дерево может сохраняться очень долго. Там ведь сухо, а пространство проветривается. Если крыша не течет, конечно. В некоторых американских штатах, где водятся термиты, дерево пропитывается специальным, неприятным для насекомых составом. У нас никаких короедов и шашелей не наблюдается. Здесь хорошо видно точность изготовления.
Завершен дальний правый угол.
Наступил черед монтировать крышу над гаражом. Она идет под прямым углом к основной, немного ниже ее. Все углы надо отмерять так, что бы нижний срез стропильных досок, а также их вылет, сошелся в одном уровне с элементами основной крыши.
Оконные проемы будут иметь гидроизоляцию. Видно, как крыша продолжилась вправо в сторону гаража.
Крыша над гаражом закончена. По всему периметру крыши прибита торцевая доска
Тут она видна лучше. К этой торцевой доске позже будет прикреплен формованный алюминий, а к нему - трубы для сбора дождевой воды.
Каркас крыши закончен! Время обшивать 13 мм. ОСБ.
Пока еще не засыпали фундамент, есть время проложить трубы диаметром 100 мм. для подключения к ним ливнестоков. Вода отводится в канавы, которыми окружены все без исключения земельные участки. Канавы выходят в основную канаву возле дороги. Сток идет в реку.
Все, крыша закончена!
Фасад.
Теперь крыша превратилась в жесткую конструкцию Все временные подпорки и раскосы можно убирать. Если надо, крышу можно целиком снимать краном. Сейчас она прикручена к стенам при помощи специальных кронштейнов.
Тема деревянного каркаса, собранного по американской технологии - завершена!
Вопрос «В какой компьютерной программе рассчитываются балки крыши с вырезами торцов?»
У меня на плане есть только высота крыши и угол ската. Не думаю, что такие компьютерные программы существуют. Все строится на опыте, понимании принципа строительства и навыков. Например изготовление и примерка первого стропила занимает много времени. Используется уровень, угломер и метод «русского тыка». После удовлетворительного результата, рисунок переносится на кусок фанеры и изготавливается шаблон. По нему уже вырезаются все последующие детали. При переходе на другую часть крыши, все рассчитывается, подгоняется заново и также изготавливается новый шаблон. Есть специалисты, которые всю свою жизнь делают только крыши. Они своим опытом щелкают это все «на раз». Я не так часто этим занимаюсь, но опыт кое-какой имею. Все, как видим, получилось.: Вопрос «Как-то кажется окна по размерам маловаты и если можно размеры дома?». Света вполне достаточно. Оконные блоки не имеют никаких перегородок. Это важно для светопропускания. Впрочем, каждый решает, какой размер окна ему подойдет. Тут надо найти «золотую серединку» между ценой и размером. Кроме того, окна - одна из причин самых больших тепловых потерь в доме. Для примера: сейчас самые минимальные требования по утеплению стен в Онтарио R- 21 (в американских единицах), для потолка R-50. Самый лучший двойной вакуумный стеклопакет с аргонным наполнителем имеет "R" только 3.5. Насколько большая разница, правда? Люди в Америке приучены и умеют считать свои деньги. Каждый строится согласно своим доходам. Размеры моего дома 10х16 метров, площадь 320 кв. метров на два этажа. Сейчас мы живем вдвоем с женой. Сын купил дом в Торонто. Поближе к работе. Вопрос: «Какие у Вас зимние (летние) температуры в среднем»? Этим летом в Торонто наблюдалось + 39. Обычно около +30 летом, и - 25-27 зимой. Вопрос «Будут ли внутри перегородки?» Конечно же будут. Это же не церковь! Там будут кухня, большая гостиная, две спальни, две ванные комнаты, миллион встроенных шкафов и т. д. Вопрос «На крыше, в стыках ОСП есть какие - то предметы. Н-образные соединения? Использование "H"-образных соединений зависит от расчетного давления снега на крышу в данной местности, а также расстояния между несущими балками под ОСБ толщиной самой ОСП. Поскольку у меня расстояние между досками всего 40 см, а ОСП толщиной 15 мм, то использование таких "H"-соединений не оправдано. Запас по прочности - достаточный. Если же стропила реже, по линиям, нанесенным на ОСП – с промежутком в 72 см – тогда расстояние получается большим. Тогда надо устанавливать "H"–образные соединения.
Дома я начал строить только после переезда в США Элементы крыши, которые выступают за периметр стен дома, называются карнизы. К ним стоки (сливы) крепятся ливневые (дождевые). Крыша получилась вальмовая, а с учетом перехода на гараж – ломаная. Если смотреть на крышу с ее торца, сначала ставится коньковая балка. Потом справа и слева ее подпирают доски. Получается такая "горка". Если подойти к дому с правой стороны и посмотреть на коньковую балку, мы увидим, что эту балку также справа и слева подпирают еще две доски, прикрепленные к концу коньковой балки. Теперь, если мы мысленно сверху представим данную конструкцию, то увидим обычный крест. Теперь в два смежных прямых угла этого креста нам надо вставить два диагональных луча – стропильные балки. Очень просто. Сначала находим угол наклона этого луча так, что бы его срез после окончательной установки был строго вертикальным и плотно прилегал к коньковой балке. А потом срезаешь торец этого угла с двух сторон по 45 градусов. У тебя должно получиться окончание луча под углом, если смотреть на ширину доски, и острым (90 градусов), если смотреть на доску сверху. Вот под этим углом и вставляешь стропило вплотную между лучами креста. Забиваешь на гвозди. Немножко практики - и все получится! Вопрос: «Программа, которую ты купил за 1200$, может рассчитывать все параметры?» К сожалению, эта программа рассчитывает только параметры систем отопления. Этот пневмо-пистолет по-английски называется «Pnewmatic Nailer» от слова «nail» - гвоздь. На дом, относительно малых размеров, пошло 36 тысяч гвоздей. Кроме скорости и мощности забивания этот инструмент освобождает вторую руку. Мой сын наверху одной рукой выставлял тяжелые доски, а другой пристреливал. При работе с обычным молотком дополнительно бы понадобился еще один человек. К сожалению фотографий чертежей не имею. Сами листы чертежей размером метр на метр. Где-то надо искать. Пять лет прошло. «Вальма» - это форма скатов крыши, альтернатива фронтонной. На доме или коттедже Раракоты вальмы три - на доме две и одна над гаражем. Это я для точности понятий. Многоскатная крыша может быть и без вальмы. Вопрос: «Раракота, поделись методой как сводил плоскости скатов крыши?. Не видно ни горбов, ни мешков на диагональных стропилах - все четко. И скаты гаража с домом без изгибов, все в параллельных плоскостях. А ведь это не просто - опыт надо иметь. А то мужики все: «программа да программа». Опыт, блин - лучшая программа». Никакого особого секрета нет. Я использовал отличное дерево. Ну, и просто без ошибок все отмерялось и резалось. Хотя опыт построений крыш у меня - ничего специального, кроме головы и рук, не применялось Реплика: «Раракота, подскажу один фокус харьковских плотников забивания одной рукой гвоздей простым молотком. Гвоздь шляпкой прикладывается к ручке молотка и с размаху засаживается в доску. Затем он просто добивается. Со стороны зевакам кажется, что гвоздь забивается ладонью. Немного потренировавшись сможешь произвести фурор у канадских зевак, «Мол нам и пневмомолотки не нужны, мы и так пристрелямши...» Эта метода использовалась нашими плотниками в случаях, когда надо было "висеть на люстре" В Канаде этот способ фурора не произведет. Уже миллион лет в продаже есть молотки с профрезерованной канавкой и упором для шляпки гвоздя. Все уже давно придумано до нас! Вопрос «У тебя уклон крыши прямо на крыльцо. А снег на крыльцо с крыши не соскальзывает?» Нет, крыльцо там под аркой в углублении. Немного снега навевает. Но не засыпает.
Стропила упираются в конек. Сила тяжести давит на стропила сверху, а стропила упираются и давят на конек. То есть сила направлена как раз внутрь, а не наружу. Вверху достаточно только гвоздей. Внизу стропила лежат на стене на мауэрлате вырезом "ласточкин хвост". Получается, что на горизонтальной поверхности и тоже никуда не стремятся разъезжаться, так как коньковая балка опирается на три временных подставки. Если их убрать, то балка со всем набором будет давить вниз и раздвинет, разрушит стены. Перед тем, убрать временные подставки, я стянул все стены специальными тросиками-перетяжками, которые не позволяли бы стенам расходиться. Если смотреть с торца дома, то правые и левые стропила вместе с потолком образуют треугольник. Треугольник в геометрии считается самой жесткой фигурой. Такую технологию я применил впервые в связи с невозможностью сразу сделать потолки. В здании, где нет внутренних стен и перегородок, очень удобно ездить на колесных лесах и строить крышу. В этом есть главное преимущество. Вопрос «Что за программа, которая рассчитывает отопление?» Вот из этой же серии - только эта уже более совершенная: http://www.wattsradiant.com/support/radiantworks/ В работе я применяю американские термины - они для меня привычнее. Основное правило для крыши. По профилю крыша обязательно должна представлять из себя треугольник. Все, что не "ридж" есть "рафтерс. "Ридж" это только горизонтальная "бим". 45 градусные несущие стропила уже "хипс". К коньку - "риджу" - гвоздями прибивается три доски "рафтерс". Это всего 20 гвоздей. А "хипс" вставляются в углы между досками "рафтерс" и прибиваются уже к ним. Это еще 20 гвоздей. В принципе в этом соединении все опирается друг на друга. И давит вниз на упор, а не на разрыв. Если после того как уложен ОСБ с этого соединения убрать все гвозди, оно будет стоять в своей связке без проблем и не разрушится. Вопрос: «Каким образом осуществляется вентиляция цоколя и непроветриваемого чердака?». В чердаке позже сделаны проемы для 5 вентиляционных окон размером 40х40 см. Пиломатериал в Америке никогда не покупается и не оценивается в "кубах". Каждый размер дерева имеет свою цену. Более того, один и тот же пиломатериал, но с разной длиной, будет иметь разную цену за линейный метр или фут. Весь деревянный набор, тот что мы уже видели и еще все, что мы увидим деревянного обошелся мне примерно в 25.000$ И это лишь малая и самая дешевая часть проделанной работы. Фундамент с материалом и работой, с гидроизоляцией, засыпкой щебнем, укладкой трубы для отвода грунтовых вод - все было в одном контракте и обошелся мне в 22.000 $. Это относительно не дорого. Про стоимость земляных работы я расскажу позже. Здесь работа всегда дороже материала, и поскольку я все делал сам, то сэкономил половину стоимости дома + налог с продаж, если бы я его покупал. Расскажу и о выигрыше... При всей кажущейся сложности устройство деревянного пола на первом этаже при работе вдвоем заняло всего три дня. Первый день я вообще работал со своей женой. Она даже ходить по верху фундамента боялась, а не то что доски со мной тяжелые носить. Наружные стены первого этажа с обшивкой ОСБ, были сделаны за 4 дня. Вся крыша заняла одиннадцать дней. Без проблем можно было заказать на фабрике готовые фермы, которые устанавливаются не через 40, а через 72 см. Работы было бы меньше и материала пошло бы меньше. Но как я уже сказал, что потолки у меня имеют особый дизайн, они не плоские, а в двух-трех уровнях. Фермы заводского изготовления с такими наворотами мне стоили бы в 5-7 раз дороже, чем обычный материал, который я использовал. И пусть я потратил на крышу на 5-6 дней больше, но снова сэкономил около 15-20 тысяч $. Фермы (truss) - это такой изделие, которое, при монтаже формируют обеспечивает крышу и потолок одновременно. В моем случае, так сделать было нельзя. Поскольку, вопрос о соединении конька и всей остальной крыши заинтересовал многих, я тут начертал связку конька со стропилами. Все элементы связки опираются друг на друга:
Доска - 40мм х 150мм х 6метров. Примерно 7-8 амер. Долларов/штука. Лист ОСП толщиной 9мм, 30-40$ /лист. Тут у меня на участке вырос "Нефритовый стержень".Об истории его возникновения я сообщу позже.
Крышу мы построили. Наступило время устанавливать внутренние стены, делить помещение делить на комнаты, коридоры и шкафы.
Стены строятся по стандартной каркасной технологии. Нижняя часть прикрепляется к бетону, верхняя - прикручивается шурупами или прибиваются пистолетом к потолку.
Климат в регионе Онтарио очень напоминает украинский. Я живу в самой южной части Канады. Торонто стоит на берегу озера Онтарио. Средняя летняя температура около + 27 +30 .Зимняя -22 -27. Климат в сравнении к северными территориями не самый суровый. На Юконе, в Аляске климат совершенно другой и более суровый. Эта технология строительства как раз рассчитана на холодные регионы. Выбирая ширину наружных стен, мы выбираем и толщину утеплителя в них. В холодных регионах вместо ваты стены заполняют специальной пеной. Она имеет очень слабую теплопроводность и препятствует возникновению ненужных щелей и сквозняков. Дом всегда можно обложить кирпичом или сайдингом. Кроме того, очень легко перестраиваются внутренние перегородки и стены по нужде и вкусу. Часто можно слышать, что такие дома хлипкие, ненадежные и холодные. Это ложное представление. Дома получаются очень крепкие и теплые. Например: Для сравнения тепловых характеристик, выложу несколько примеров. Я не знаю, в каких единицах измеряется в России теплопроводность материалов. В Канаде - это принятые единицы "Р". Чем больше значение "Р" материала, тем он теплее. Например, обычная вата толщиной 150 мм. имеет коэффициент утепления "Р" - 21.При той же толщине стен, утеплительная пена имеет коэффициент "Р"-28. В то же время коэффициент "Р" у одного ряда кирпича всего 0.5-1! Значит, кладка стены в пять кирпичей будет иметь коэффициент утепления всего "Р"-5.! Кирпич практически не утепляет помещение. Его заслуга в том, что он предотвращает конструкцию от погодных катаклизмов и защищает его от ветра. Теперь можно себе представить, на сколько больше энергии нужно потратить, что бы отопить такое кирпичное здание. Сын переехал в Америку, когда ему было 13 лет. Отлично говорит по-русски. Если дети приезжают в раннем детстве, то там сложнее. Забывают язык… Вопрос: Как устроено пересечение потолочных балок? В стандартном потолке, балки кладутся от стены к стене, опираясь на внутренние несущие стены. Ставятся на "ребро" и на концах прибиваются стропилам крыши. Таким образом, они так же связывают стены от раздвигания под тяжестью крыши. Таким образом, образуется жесткий треугольник между потолком и стропилами. У меня потолки более сложные - фигурные. Некоторые балки крепятся к конструкции самой крыши. Подвальное помещение.
Это мой будущий кабинет в подвале. Из него я сейчас Вам и пишу.
Здесь можно видеть уже сформированную котельную и две уже известные Вам бочки в полу. Одна для откачки грунтовых вод, вторая - для откачки воды из ванной комнате в подвале, а также из туалета, душа, умывальника в центральный канализационный коллектор. Он находится выше, чем уровень пола подвала.
Внутри потолка видны трубы для подключения ванны, расположенной на первом этаже.
Поперечные деревяшки, которые вы видите на фото, вовсе не являются балками, а так называемым "бриджинг" - мостиком. Они бывают разной конструкции. Но их задача одна - связать между собой все балки пола, чтобы под нагрузкой давление на одну балку передавалось на смежные балки, которые делили бы с ней вес сверху. Таким образом, практически в любом месте, всегда работает не одна, а три балки. Вроде мелочь, а приносит большую пользу. У меня это просто блоки из обрезков той же доски, вставленные между балками и соединенные между собой гвоздями. Просто они вставлены аккуратно и кажется что это поперечная балка. Бывает и металлическая конструкция мостиков из двух крестовин - пересеченных лент, которые связывают верх одной балки и низ соседней и наоборот. Это предусмотрено строительным Кодом. Если на потолке расстояние между опорами более 240 см, то необходимо устанавливать такие мостики. К тому же мостики полезны, как опоры-фиксаторы для всяких коммуникаций, проходящих в потолке или полу. Все трубы для воды я пропустил через отверстия в дереве. Там также имеются резиновые амортизаторы, которые в деревянных конструкциях предотвращают появление шума воды в трубах. Если этого не сделать, шуметь будет достаточно интенсивно. В последние годы коммуникации для воды делают из пластиковых труб "ПЕКС". Они сильно сокращают время на установку и ввиду отсутствия на них резких перегибов, и значительно тише прежних. Однако не отличаются красотой. Червяки….
Центральный канализационный коллектор, собирающий всю использованную воду по дому, выходит на улицу в септик.
Трубы уходят вверх в ванную комнату. На стене фундамента дома для утепления уложен пенопласт толщиной 50 мм. Пенопласт прижат специальными металлическими "стойками", на которые позже будет монтироваться гипсокартон.
Вопрос «Из чего те красные трубы отопления, которые замурованы в полу подвала?» Вон они висят в рулонах, дожидаясь своего часа для этажа наверху. Эти трубы предназначены для отопления в полах. Это называется "радиант хитинг". В отличие от обычных таких же водопроводных, они имеют несколько специальных слоев на молекулярном уровне. Эти слои предохраняют от проникновения молекул кислорода в систему. Молекулы кислорода для бойлера, труб, кранов и всего железного - бич номер один. Именно он способствует ржавлению труб. Поэтому, если у Вас стоит система из обычных металлических труб, постарайтесь как можно реже менять в ней воду. В старой воде не остается свободного кислорода, хотя она и неприятна своим специфическим запахом, однако очень полезна для системы отопления. Мои красные трубы, это трубы "PEX", серии "А". Я всегда применяю их при монтаже отопления и водоснабжения. Правила позволяют это делать.
Здесь в потолке видны жестяные трубы диаметром 150 мм для центрального кондиционирования. Как видно, одна труба опускается вниз, а другая пошла вверх.
Тут показаны трубы отопительной системы - медные отопительные трубы, которые идут к распределительным станциям. Наверху отопление разбито на три индивидуальных независимых зоны. У каждой зоны свой распределительный узел. В любой зоне можно установить индивидуальную температуру или вообще ее отключить.
Ступеньки из подвала наверх – пока без чистовой отделки.
Вот распределительные узлы системы отопления. На этаже их три. И три в подвале. На весь дом существует шесть независимых зон отопления. Это очень удобно. Есть возможность, снизив температуру в малоиспользуемых комнатах, сэкономить деньги на газе.
А вот другая зона - поменьше.
Потихоньку перемещаемся из подвала наверх. Поскольку в американских домах традиционно имеется несколько ванных комнат, то нет смысла разделять ванну и туалет на отдельные комнаты. Ванна, туалет и умывальник обычно находятся в одной комнате. Тут мы видим акриловую ванну стандартным длиной 150 см. Пусть вас не смущает относительно небольшая длина ванны. Она очень глубока и удобна. Имеются подголовник и подлокотники. Она очень долговечна, если в ней не мешать бетон и цемент. Время тяжелых чугунных ванн кануло в прошлое.
А вот ее другой ракурс. Внизу снимка видна самый большой распределительный узел отопления, рассчитанный на подключения шести петель отопления. Эта станция будет обеспечивать подогрев полов в кухне, гостиной и в коридорах.
А вот вид ванны сверху. Фанера справа от ванны установлена для будущего монтажа динамика от телевизора. Его я планировал установить на противоположную стену ванной комнаты. Сама ванна еще укутана защитной пленкой. Ее мы снимем после монтажа керамической плитки. В самом конце строительства.
Это одно из двух окон в спальне сына. Такой дизайн выбрал он сам. Одно окно большое. Узкое окно сделано с расчетом, что возле окна будет стоять стол с компьютером. Таким образом, окно расположено прямо над ним и позволяет наблюдать природу и все происходящее во дворе дома. А над окном устанавливается полка для принтера, сканера и другой всячины. Максим сейчас наблюдается за пасущимися зайцами.
Теперь покажем левую стену здания, в которой находится кухня и небольшая столовая. Под правым окном будет установлен умывальник из нержавеющей стали. Напротив левого окна встанет обеденный стол. С виду, окна действительно кажутся не большими. Однако это впечатление ложно. Площадь кухни небольшая - примерно 19 кв. метров.
Вид в гараж. На заднем плане главный электрический распределительный щит на 250 ампер. Вольтаж в Канаде 110 вольт. К любому дому подходит две фазы. Так что всегда у щита можно получить 220 вольт. Все моторы в профессиональных инструментах имеют питание 220 в. Бытовой инструмент - 110 в.
Электрощит полностью металлический. Стоит в середине деревянной стены. Рядом снаружи установлен электросчетчик на 200 ампер. Гипсокартон, которым зашивается изнутри вся деревянная конструкция дома, имеет высокий рейтинг противопожарной безопасности. Дома здесь горят очень редко. Кроме того, пожарная машина приезжает через 5 минут после звонка. По статистике при пожаре более опасно возгорание разных пластмассовых предметов, от которых идет ядовитый дым - линолеум, шторы, телевизоры и т.д. Кроме того, все дома застрахованы в страховых компаниях. Так, что пусть горят - все будет компенсировано. Я в своем доме имею два пенных огнетушителя. Они находятся в специальных шкафах. В любой момент ими можно воспользоваться. Вид в гараж через стену кухни. Видны металлические электрические коробки для розеток и ламп освещения. Все металлические коробки, стоящие в наружных стенах, должны быть защищены от проникновения влаги и холодного воздуха снаружи. Для этого все наружные металлические коробки оборачиваются куском толстого целлофана. Пластиковые коробки, которые я обязан применять, по правилам, имеют уплотнения для ввода кабелей и сами по себе не боятся влаги, потому их не надо ничем оборачивать. Однако они на 50% дороже других. Пластиковые коробки также имеют поролоновые уплотнения. Когда они закрываются гипсокартоном, то плотно прилегают к нему, предотвращая малейшие сквозняки. При кажущейся пустяковости такой мелочи это очень важно. Идет война за экономию тепла и денег. На переднем плане фотографии видна белая пластиковая тонкостенная труба диаметром полтора дюйма со специальным гнездом-выходом на конце. Это магистраль центрального пылесоса. Такие розетки имеются в каждой комнате. Сам пылесос установлен в гараже и имеет выход на улицу через фильтр. Включается автоматически при всовывании шланга с насадкой в гнездо. |
|
