Обратная связь
|
Роль нижнего в бондажной сессии
Введение
| 1. Священник чинит табуретку в своем саду. Внезапно он обнаруживает, что за его действиями исподтишка наблюдает компания окрестных мальчишек. - Вы что, дети мои, хотите научиться забивать гвозди? - спрашивает священник. - Нет, - отвечает один из мальчишек, - мы хотим услышать, что говорит священник, когда попадает молотком себе по пальцу.
Взяться за написание этого пособия меня заставили многочисленные вопросы "Как это делается?" от знакомых и друзей. Казалось бы, ответить на такой вопрос проще простого: взять, да и показать. Ну, я и показывал. Мне не жалко, смотрите на здоровье. А попутно ещё и объяснял, как вяжется вот эта обвязка, почему здесь уместен вот такой узел и зачем вообще всё это надо. Но, как оказалось, демонстрации и объяснений совершенно недостаточно, потому, что когда я показываю, люди смотрят не на технику исполнения, не на материалы, не на расположение узлов, а на всё сразу. Потому, что им красиво на это смотреть. И по результатам демонстрации получается "Классно!", "Мы тоже так хотим!" и "Как же это, всё-таки, делается?" Короче говоря, я подумал-подумал и решил написать пособие, не пособие, но, как минимум, подборку советов. Чтобы любой желающий мог заглянуть в неё, когда у него что-то не получается, и убедиться, что не получается не у него одного. И что он не один такой косорукий, или кривоглазый, или вообще умственно отсталый. Какими эпитетами я вознаграждал себя, покуда учился связывать, я вам не скажу. Пусть они останутся моей тайной и охраняются моими авторскими правами, а вы себе сами придумывайте. Итак, приступим. О чём вообще здесь идёт речь? Если вы читаете эти строки, то, скорее всего, имеете представление о том, что такое бондаж. А также о том, что такое японский бондаж, или шибари. Если же слова "бондаж" и "шибари" вам незнакомы, то лучше закройте это пособие. Оно научит вас плохому и ввергнет в извращённую пучину садомазохизма. Да-да, именно садомазохизма. Потому, что бондаж - это садомазохистская практика. Бондажом называется ограничение вообще (по-умному это называется "депривация") и связывание в частности. В зависимости от того, что и чем ограничивается, бондаж подразделяется на внушительное число разнообразных видов и подвидов. Например, наручники, кандалы, цепи, клетки и прочая миленькая атрибутика пенитенциарных заведений объединяются под названием "стил-бондаж" (от англ. steel-bondage). А ещё существует бондаж при помощи колодок (такие деревяшки, которыми пользовался дядя Том в своей хижине), или при помощи пищевой плёнки, или при помощи гипса. Это всё - тоже виды бондажа, поскольку все эти развлечения связаны с ограничением подвижности. Называются они по-разному, но в данном пособии это неважно. Пусть про них расскажет кто-то, кто напрямую их практикует. У него получится куда лучше, чем у меня. А я расскажу про роуп-бондаж (от rope-bondage), или верёвочный бондаж, который осуществляется, как понятно из названия, при помощи верёвок. Или верёвочек. Или канатов, или шнурков, или декоративных ленточек. Словом, при помощи таких штук, которые могут завязываться в узлы, узелки и узелочки. А если ещё точнее, то предметом разговора станет один специфический подвид верёвочного бондажа. Какой? Чуть-чуть подождите и всё станет ясно. И ещё. Ограничение подвижности посредством удара по голове - это, в общем-то, тоже бондаж. Но, поскольку мы тут будем специализироваться совсем на другом, давайте станем считать, что это, в лучшем случае, хулиганство, а в худшем - нанесение тяжких телесных повреждений. В общем и целом, что такое бондаж стало понятно. Во всяком случае, я на это надеюсь. А что такое шибари? Шибари - это собственное название одного из подвидов верёвочного бондажа. Пришло это название из Японии, откуда и происходит этот вид бондажа. Говоря упрощённо, шибари - это связывание по-японски. Не любое связывание, ведущее происхождение из Японии является шибари, но я в дальнейшем буду намеренно упрощать. Потому, что так удобнее. Для того, чтобы вязать шибари, вовсе не обязательно говорить по-японски, или практиковать бондаж в кимоно, или делать себе пальцами узкие глаза, или надевать на лоб повязку с иероглифом "усердие". Японский бондаж отличается от м-м... как бы сказать... от европейского бондажа несколькими очень характерными особенностями. Особенность первая заключается в том, что в японское связывание не только функционально, но и декоративно. Неважно, связываете ли вы человека для того, чтобы проделать над ним какие-то извращённые действия, или для того, чтобы выправить ему осанку, или для того, чтобы он красиво лежал в углу, создавая вам интерьер. Независимо от цели связывания, шибари выглядит декоративно. Или, если уж совсем грубо сказать, шибари выглядит очень аккуратно. Сравнивая примеры шибари и европейского бондажа, создаётся впечатление, что европеец куда-то очень торопился. Верёвка намотана кое-как, конечности привязаны к чему попало, и вообще всё выглядит сделанным на бегу между офисом и спортзалом. Европейцу не интересно как он связывает. Ему интересно для чего он это делает, почему он это делает, и сколько времени всё это займёт, поскольку с минуты на минуту у него должна быть важная встреча. Японец же никуда не торопится. Так уж получилось, что это вообще характерная японская черта. Японцу всегда интересно как именно он делает ту, или иную вещь. Поэтому даже завязанные шнурки у японца выглядят как профессиональная дизайнерская работа. А если учесть, что японцы издревле используют везде, где только можно, шнурки, верёвочки и завязочки: В общем, можно себе представить что именно японец умеет сделать из связывания. Глядя на японский бондаж, видно, что человек, который делал эти обвязки, приложил к ним не только руки и фантазию, но и недюжинное эстетическое чувство. Видно, что никуда этот человек не спешил. Что каждый виток клал обдуманно, что ни один узелок не завязан просто так. Впрочем, вполне возможно, что я идеализирую японцев. Даже наверняка идеализирую. Ведь не может быть такого, что им известна какая-то Великая Тайна, которая недоступна нам, да? Во всяком случае, мы попробуем разобраться с этой Великой Тайной и научиться связывать так же эстетично, неторопливо и обдуманно, как истинные сыны Ямато. Вторая особенность японского бондажа формализуется несколько чётче. Это уже не эфемерная эстетика и не область субъективных ощущений. Вторая особенность заключается в том, что в японском бондаже человек фиксируется к самому себе. Понимаете о чём я? Нет, вовсе не об идее-фикс. В японском бондаже вы не увидите связывания крестом на кровати, когда каждая рука и нога привязана к своему углу. В шибари человека не растягивают в разные стороны, а, наоборот, собирают в кучку. Руки и ноги фиксируются сперва друг к другу, а потом к торсу. Или же, если есть причины оставить ноги по отдельности (а такие причины, согласитесь, иногда возникают), то друг к другу привязываются только руки, но ноги всё равно так, или иначе фиксируются к торсу. Конечно, правило это работает не всегда, но в подавляющем большинстве случаев. Знаете почему? Попробуйте угадать: подсказка скрыта в этом абзаце. Догадались? Правильно: у японцев нету кроватей. Точнее, сейчас-то уже есть, но традиции, из которых родилось шибари, складывались задолго до того, как Япония начала европеизироваться. Традиционный японский интерьер по нашим меркам весьма скуден и при этом очень функционален. К чему можно привязать человека в комнате, в которой есть только стены, ширмы, маленький столик, циновки, да переносная жаровня? Ни к чему. Только к самому себе. Да и за пределами жилого пространства то же самое. Зачем заботиться какими-нибудь столбами, когда можно связать руки заломленными за спину, а сложенные по-турецки ноги привязать за щиколотки, например, к поясу? Нужен лишь хороший кусок верёвки. И всё. Хороший столб, конечно, тоже пригодится в хозяйстве. Но если его не окажется под рукой, шибарист не растеряется. Третья особенность японского бондажа перекликается с первой. Обвязки в шибари всегда вяжутся таким образом, чтобы подчеркнуть сексуальность модели. Обвязка может очерчивать гениталии. Или выпячивать грудь. Или же человек может быть связан в нарочито эротической позе. В любом случае, японское свзывание характерно тем, что помимо функциональности и эстетики, оно сильно эротизированно. Вы не забыли, что шибари - это эротический бондаж? Ах, да. Я же об этом ещё не сказал. Так вот: шибари - это эротическое связывание. Сделайте особую пометку в своих конспектах: если модель вас не возбуждает, то лучше найдите другую модель. Хотя, возможно, именно вам удастся создать изумительную эротическую композицию с участием человека, к которому вы равнодушны. Возможно. Но, надеюсь, вы извините меня, если я скажу, что очень слабо в это верю. Ну как? Удалось мне создать у вас впечатление, что шибари - это очень сложно, и вообще не для средних умов? Скажу по секрету: именно к этому я и стремился. Я таким образом пытаюсь продемонстрировать вам своё превосходство. Потому, что я - гений. И искусство японского бондажа доступно лишь гениям, а прочим надлежит взирать на нас с неподдельным восхищением и уважением. Надлежит преклоняться перед нами и возносить нам хвалы, и оказывать всевозможные почести, и... Вам кажется, что это шутка? Вы правы. Это шутка. На самом деле, ничего особенно сложного в шибари нет. Во всяком случае, поначалу. При желании и определённой настойчивости можно научиться всему этому и безо всяких пособий. А уж с пособием - и подавно. Скажу вам по секрету, я сам так учился. Совершенно самостоятельно, глядя на выложенные в интернет фотографии с различных бондажных сайтов. Строго говоря, то, что я делаю, нельзя назвать шибари. Я не перенимал каких-то особенных традиций, меня не обучали Мастера Верёвки. Но как-то так получилось, что я связываю и люди, которые это видят, называют мои работы шибари. Возможно, я работаю в какой-то особенной традиции, но сам того не знаю. Более того, если мне вдруг скажут, будто мои работы традиционны, я удивлюсь не меньше того героя Мольера, который узнал, что всю жизнь разговаривал прозой. Я просто копировал те обвязки, которые видел в разных местах, и со временем научился делать своё. Короче говоря, называть мои работы шибари нельзя, но как-то по-другому их называть затруднительно. Поэтому давайте сделаем вид, что мы - настоящие японцы, а значит, чего бы мы ни накрутили с помощью верёвок, это будет самое настоящее японское связывание. Согласны? А за это в конце пособия я приведу список материалов, которые помогли мне научиться тому, о чём я расскажу вам. Если вы ещё не передумали, то... Поехали! (и махнул рукой)
|
Верёвки
| Диалог в магазине: - Дайте мне моток верёвки и кусок мыла. - Вы что, вешаться собрались? - Нет, помоюсь и в горы пойду. Первый, главный, и, в общем-то, единственный инструмент бондажиста - верёвка. Ну, на самом-то деле, инструмент этот не единственный. Есть ещё руки, голова и фантазия. Но фантазию свою мы не выбираем - она или есть, или её нет, - а вот подходящую лично нам верёвку выбрать вполне в состоянии. Кстати, небольшая ремарка в сторону. Бондажистами я буду в дальнейшем называть не бондажистов вообще, а тех, кто вяжет японский бондаж, в частности. От того, что так удобнее. Так вот, о верёвках, о том какие они бывают, какими они должны быть обязательно и какими они быть не должны, я вам тут и попробую рассказать. Сперва немножко истории. Судя по всему, верёвками человек умел пользоваться ещё в неолите. Во всяком случае, в Финляндии, были обнаружены самые древние узлы, относящиеся именно к этому периоду. Уж не знаю где и у кого они хранились, и почему их никто не распутал за столько времени, но факт остаётся фактом. Правда, в те далёкие времена не было ни нейлона, ни капрона, ни даже болоньевых плащей. Поэтому предки наши пользовались верёвками из натуральных материалов. Из пеньки, льна, шерсти. В общем, изо всего, что можно было разобрать на длинные гибкие волокна и потом скрутить, или сплести. Некоторые даже умудрялись делать верёвки из собственных волос, о чём нам авторитетно поведали братья Гримм. Конечно, если бы предки умели делать мономолекулярные нити, то ни сплетать, ни скручивать верёвки им бы не понадобилось. Но они не умели. Изо всего этого можно сделать четыре вывода. Вывод первый: верёвки бывают из синтетических материалов и из натуральных. Вывод второй: верёвки бывают плетёные и кручёные. Вывод третий: предоставленная сама себе верёвка, раз уж она скручена, или сплетена, запросто может раскрутиться, или расплестись. Вывод четвёртый: человечество не произошло от инопланетян, поскольку иначе мы давно пользовались бы мономолекулярными нитями. Даже в неолите. Натуральные материалы - это всё, что можно собрать, состричь, ободрать или просто вырастить в природе. Как то: пенька, лён, шерсть, луб некоторых древесных пород, солома, хлопок, даже асбест. Человеческая фантазия в отношении использования разнообразных подручных материалов неистощима. Синтетические материалы - это то, из чего делается нынешняя одежда и, как я лично подозреваю, некоторая еда. Во всяком случае, если сравнить на вкус капроновую верёвку и булочку из стандартного железнодорожного обеда... Впрочем, я отвлёкся. Так вот, синтетические верёвки изготавливают, в основном, из капрона и полипропилена. Не совсем понятно, почему при всей мощи современной науки и техники на изготовление синтетических верёвок идут лишь эти два синтетических материала. Не думаю, что все остальные виды уходят в железнодорожные столовые. Хотя от этих железнодорожников всего можно ждать. От материала, из которого изготовлена верёвка, зависит несколько важных для нас (бондажистов) качеств. Открываем конспекты и пишем. Три самых важных, на мой взгляд, качества это прочность, тянучесть и скользючесть. То есть, какую нагрузку может выдержать верёвка, насколько она может растянуться и насколько хорошо удерживает узлы. С нагрузкой всё понятно. Думаю, мало кого обрадует, если в самый неподходящий момент ваш нижний, заботливо привязанный к стеночке, вдруг грянется, не имея возможности подставить зафиксированные руки, или ноги. Поэтому необходимо крайне внимательно следить за допустимой нагрузкой на верёвку. При продаже верёвки всегда указывается её предел на разрыв и на растяжение. Это разные виды прочности. То есть, одна и та же верёвка может выдерживать груз при статической нагрузке, но если тот же самый груз рывком уронить, она лопнет. Для нас важнее прочность на растяжение, поскольку нагрузки при бондаже статичны. Но всё же лучше перебдеть, чем недобдеть и обзавестись верёвками с высокими показателями прочности как на растяжение, так и на разрыв. Не поленитесь спросить у продавца какую нагрузку она выдерживает. Кроме того, надо всегда иметь в виду, что верёвка из натурального материала может со временем менять свои свойства. При неправильном уходе она может попросту сгнить и порваться от легкого рывка. Более прочны и менее чувствительны к условиям хранения верёвки из синтетики. Но. Есть у них пара не очень приятных особенностей. Во-первых, они растягиваются. А это значит, что, работая с синтетической верёвкой, вам будет сложно проконтролировать степень её натяжения. Во-вторых, синтетика не очень хорошо держит узлы. Под нагрузкой узлы на синтетике имеют обыкновение скользить и развязываться. Натуральные верёвки, наоборот, лишены этих недостатков. Они и не тянутся, и узлы держат хорошо, но за это требуют ухода за собой. Особенно они боятся гниения, а потому их нужно тщательно сушить после воздействия воды, и хранить в сухих местах. Между прочим, даже если вы не склонны к соблюдению гигиены, всё равно натуральные верёвки стоит как минимум, хорошенько просушить после сессии. Поскольку пот вашей модели - жидкость не хуже иных прочих, да ещё и органическая. Что умеет делать гниющая органика, знает любой, кто хотя бы раз видел неумытого бомжика. Так что лучше всё таки периодически отправлять верёвки в стирку. А ещё натуральные верёвки можно дополнительно обработать, о чём я более подробно расскажу чуть позже. По способу изготовления верёвки, как я уже сказал, делятся на плетёные и кручёные. Разница между ними заметна невооружённым глазом. Кручёные верёвки изготавливаются скручиванием нескольких жил, а плетёные - переплетением. Традиционно в шибари используются кручёные верёвки из натуральных материалов, но это не догма. Нельзя однозначно сказать, что от способа изготовления зависят какие-то важные качества верёвки. Но, по моим, наблюдениям, плетёные верёвки часто оказываются менее гибкими, чем кручёные. Справедливости ради надо отметить, что у меня никогда не было верёвок, изготовленных различными способами из одного и того же материала. Так сложилось, что плетёные верёвки, попадавшие в мои руки, были синтетическими, а кручёные натуральными. Возможно, дело именно в этом. Независимо от того, каким способом верёвка была сделана, разобрать себя на составляющие она стремится всегда одинаково. Она расплетается на концах. Чтобы этого не происходило, концы необходимо обрабатывать. Даже если вам нравятся мохнатые кисточки. Мы ведь учимся связывать, а не пользоваться мохнатыми кисточками. Обрабатывать концы для предохранения от самороспуска можно по-разному. Проще всего в этом отношении синтетика. Концы синтетической верёвки достаточно слегка оплавить на огне и распускаться они уже не будут. Но надо сказать, что способ этот, хотя он и прост, всё же имеет существенный недостаток: оплавленная синтетика становится твёрдой и таким твёрдым наконечником вы можете оцарапать свою модель. А это не всем нравится. Чтобы избежать подобного вредительства, можно обработать оплавленные концы напильником, а можно поступить совсем иначе. Если уж вы решили связаться с синтетикой, то можно быть последовательными до конца и зафиксировать концы не плавкой, а, например, скотчем. Это тоже довольно простой способ: просто обмотайте скотчем верёвку в том месте, где собираетесь её резать и режьте прямо по центру обмотки. В результате у вас получится два конца, зафиксированных скотчем. (рисунок) Этот способ удобен ещё и тем, что, используя скотч различных цветов, вы можете промаркировать куски верёвки различной длины. В дальнейшем вы убедитесь, что это весьма удобно. Если же вы решили отдать предпочтение натуральным материалам, то скотч уже не подойдёт. И вовсе не из соображений качества. Дело в том, что, поскольку мы будем вязать шибари, а шибари по определению эстетичен, то озаботиться единством стиля следует заранее. Так что обрабатывать натуральные верёвки мы будем такими же натуральными способами. Пока что мне известен лишь один хороший способ обработки концов натуральной верёвки. Обшивка. (рисунок) Если вам когда-нибудь доводилось держать в руках иглу, то обшивка не доставит вам хлопот. Пару раз прошейте верёвку насквозь в полутора-двух сантиметрах от края. Этого будет достаточно, чтобы закрепить нитку. Затем виток к витку плотно намотайте нитку по направлению к концу верёвки. Сантиметровой обмотки вполне хватит. Ещё раз прошейте верёвку насквозь в конце обмотки, а затем сделайте два-три крупных стежка поперёк всей обмотки. Это предохранит её от распускания. Всё. Такой способ удобен ещё и потому, что, используя разноцветные нитки, вы можете промаркировать свои верёвки. Несколько раз я слыхал, будто есть способы заплетать концы верёвок, не прибегая к дополнительным средствам. Но мне эти способы неизвестны. Если кто-нибудь их знает и может меня им научить, я буду только рад. Я уже дважды упомянул о цветовой маркировке. Для чего она нужна? Дело в том, что в шибари используются верёвки различной длины. Например, двух-трёхметровые отрезки удобны для связывания рук и ног. А ещё, если вам где-нибудь не хватит длины верёвки, вы сможете надставить её таким трёхметровым куском. Пяти-шести трёхметровых отрезков в хозяйстве будет вполне достаточно. Или пусть их будет семь-восемь, чтобы заведомо хватило с лихвой на всё, что вы придумаете. Куски длиной восемь-двенадцать метров используются в обвязках груди, бёдер. Или для комбинированных обвязок. Таких отрезков вам понадобится три-четыре. А отрезки от двенадцати до пятнадцати метров предназначены для обвязок, охватывающих всё тело. Их нужна всего пара. Так вот, чтобы выбрать из спутанной груды нужный вам кусок, неплохо промаркировать верёвки цветом в зависимости от длины. Есть и другой выход. Вы можете ничего не маркировать, а просто хранить верёвки таким образом, чтобы у вас ничего не перепутывалось. Короткие куски удобно складывать в два-четыре раза и завязывать узлом посередине (рисунок). Более длинные куски лучше скручивать в кольцо и обвязать это кольцо одним из концов, создав петлю, за которую удобно подвешивать такую скрутку на крючок, или на гвоздик, или ещё на что-нибудь, на чём вы будете хранить свои верёвки. (рисунок) Разумеется, если вы очень аккуратный человек, то никто не запретит вам промаркировать верёвки, и хранить их в полном порядке. Это будет лучше всего, поскольку шибари требует аккуратности. Но, с другой стороны, дзен учит не очень-то фиксироваться на форме, отдавая предпочтение содержанию. Иными словами, поступайте как хотите, лишь бы это помогло вам хорошо вязать. Раз уж зашла речь о размерностях, то самое время рассказать о наиболее распространённых толщинах, использующихся в шибари. Наиболее ходовая толщина верёвки шесть-восемь миллиметров. Более тонкая верёвка, во-первых, выглядит довольно жалко, а, во-вторых, попросту сильнее врезается в тело модели. Конечно, если вы поставили целью разукрасить свою модель сеточкой а-ля мясной орех, то ваш выбор - четырёхмиллиметровая верёвка. Но лучше использовать её для связывания волос и тому подобной тонкой работы. Более же толстая десятимиллиметровая верёвка используется там, где необходимо максимально распределить сильную нагрузку. Например, при подвешивании. Итого, на начальном этапе вам понадобятся пять-шесть трёхметровых кусков, три-четыре двенадцатиметровых и один длиной в пятнадцать метров. Толщиной в шесть-восемь миллиметров. Лучше всего, чтобы это были отрезки одной и той же верёвки. Как вы понимаете, обвязка, состоящая наполовину из синтетики, наполовину из пеньки будет выглядеть несколько эклектично. Лично я использую джут-восьмёрку и вполне этим доволен. На выборе материала сказалось несколько причин. Во-первых, джут выглядит довольно аутентично при вязке шибари. Ещё лучше было бы использовать натуральную пеньку, но, между прочим, пенька - это ни что иное, как конопля. Потому-то её (пеньку) так сложно найти. Видимо, наркоманы скуривают верёвки дотла по пути от производителя до магазина. Во-вторых, джут - грубый материал. Поэтому верёвки из него получаются более кусачие, чем из других материалов. Моим моделям это нравится. Ну, и в-третьих, случайно обзаведясь шестьюдесятью метрами джута, я решил, что от добра добра не ищут и остановился именно на нём. И, хотя с тех пор в мои руки попадали верёвки из разнообразных, часто довольно экзотических материалов, теперь это уже дело привычки. Я привык к своим верёвкам. Мы вместе натворили уже довольно много всякого. Между прочим, верёвки из натуральных материалов можно дополнительно обрабатывать для придания им более специфических свойств. В частности, натуральную пеньку, или джут часто рекомендуют депилировать. Кроме шуток. Удалять с них лишний жёсткий ворс. Лучше всего это делается при помощи огня. Возьмите свою ворсистую верёвку и опалите её над огнём как курицу. Из мохнатой верёвки вы получите лысую. Или ещё натуральные верёвки можно варить для придания им дополнительной мягкости. Рецептура такого варева меняется у каждого источника, но все сходятся на том, что в самом конце верёвку нужно прополоскать в течение пары часов в ополаскивателе для белья. Лично я однажды попробовал воспользоваться одним лишь ополаскивателем. Результат получился точно такой же, как и после трёхчасовой варки с последующим ополаскиванием. Короче говоря, как измываться над своими верёвками, выбирайте сами. Всё, что я сделал со своим рабочим джутом - это лишь выбрал из него всевозможный мусор и щепочки. Что и вам настоятельно советую. В общем и целом, в этой главе содержится не очень много информации, которая по-настоящему необходима бондажисту. Просто мне надо чем-то заполнить пособие для придания ему солидного размера, а вам эти необязательные сведения могут помочь блеснуть при случае эрудицей. Но в следующей главе я обещаю быть предельно серьёзным.
|
Узлы
С чего стоит начать практическую часть? Конечно же, вы полагаете, что сейчас, с первых же строк вам расскажут о том, как связать человека, зафиксировав ему левую ногу к правой руке, а правую ногу через спину за ухо. Признаюсь, мне и самому было бы интересно об этом рассказать, тем более что я пока что не имею ни малейшего представления о том, как такое можно сделать, а, главное, зачем это нужно. Вот рассказал бы – и, может быть, сообразил бы что к чему. Но придётся начинать с довольно скучной темы. С узлов. Об узлах, о том, какие они бывают, какие они не бывают, для чего они используются, а для чего нет, написано довольно много книг, в том числе и по-русски. Лично я предпочитаю справочник «Морские узлы» Льва Скрягина. Узлов, описанных в этом справочнике достаточно для того, чтобы полностью обиходить здоровенное парусное судно. Что уж говорить об одном-единственном человеке, попавшем в наши бондажистские лапы. Практика показывает, что для верёвочного бондажа с лихвой хватает четырёх простых и одного не очень простого узла. Описания этих узлов я приведу по справочнику Скрягина, выделяя скрягинские описания курсивом, а несомненную пользу их для бондажа и области их применения в нашем ремесле обрисую дополнительно. Самым распространённым узлом в нашем деле является узел с полувоинственным названием «простой полуштык».
 Простой полуштык, являясь самым простым из незатягивающихся узлов, находит широкое применение в морском деле. Он служит завершающим элементом многих узлов. Ходовой конец троса обнесите вокруг предмета, к которому хотите привязать трос, потом вокруг коренного конца троса и пропустите в образовавшуюся петлю. После этого ходовой конец троса прикрепите схваткой к коренному концу. Завязанный таким образом узел надежно выдерживает сильную тягу. Он может передвинуться к предмету, но никогда не затянется. Простой полуштык применяется для соединения двух тросов "чужими" и "своими" концами.
|
Поскольку наше дело не морское, нам не требуется крепить ходовой конец схваткой. В бондаже полуштык применяется не как завершающий узел, но как узел, позволяющий сменить направление хода верёвки, или как перехват.
А вот для закрепления концов, или для наращивания одного конца другим используется прямой узел.
| Археологические находки свидетельствуют о том, что примерно за три тысячи лет до нашей эры им пользовались египтяне. Древние греки и римляне называли его Nodus Hercules - геркулесовым или геракловым узлом, потому, что мифический герой Геракл им завязывал на своей груди передние лапы шкуры убитого им льва. Римляне применяли прямой узел для сшивания ран и лечения переломов костей. Он представляет собой два полуузла, последовательно завязанных один на другим в разные стороны. Это обычный самый простой способ его вязки (рис.а). Моряки, которые этим узлом пользуются со времен глубокой древности для связывания тросов, применяют другой способ вязки (рис.б). Ткачи, которые применяют прямой узел, для связывания оборвавшихся нитей пряжи, завязывают его по-своему, особым, удобным им способом (рис.в). При больших нагрузках на связанные тросы, а также при намокании тросов прямой узел сильно затягивается. Как же развязывается прямой (рифовый) узел, который так затягивается, что его нельзя будет развязать и придется резать?. Прямой узел, даже намокший и сильно затянутый, развязывается очень просто, за 1 - 2 секунды. Завяжите прямой узел, как показано на схеме (г). Возьмите в левую руку концы А и Б, а в правую - концы В и Г. Сильно потяните их в разные стороны и как можно туже затяните узел. После этого возьмите в левую руку коренной конец А (чтобы он не выскальзывал из кисти руки, сделайте пару шлагов вокруг ладони). В правую руку возьмите ходовой конец Б (его также можно намотать на ладонь.). Резко и сильно дерните концы в разные стороны. Не выпуская из левой руки конец А, правой зажмите в кулак оставшуюся часть узла, удерживая ее большим и указательным пальцами. Коренной конец А потяните в левую сторону - узел развязан. Весь секрет заключается: в том, что при рывке концов А и Б в разные стороны прямой узел превращается в два полуштыка и полностью утрачивает все свои свойства. Он также легко развязывается, если вы возьмете в правую руку коренной конец Г и сильно потянете ходовой конец В влево. Только в этом случае конец Г нужно потом тянуть вправо, а оставшуюся часть узла (полуштыки) - влево. Развязывая таким способом прямой узел, помните, что, если вы дернули ходовой конец право, за коренной тяните влево и наоборот. При развязывании прямого узла не следует забывать, что с какой силой он был затянут, с такой же силой надо и дергать за один из его ходовых концов.
|
Если вы внимательно прочли скрягинское описание узла, то обратили внимание на то, что прямой узел, с одной стороны, очень надёжен (например, шнурки ботинок, завязанные прямым узлом, гарантированно не развяжутся по собственному желанию), а с другой стороны, легко развязывается. И, спрашивается, что ещё нужно бондажисту?
Бондажисту, разумеется, нужно ещё много всякого. Бондажист нипочём не согласится провести остаток дней, наслаждаясь прямыми узлами. Тем более что прямой узел уместен для связывания двух концов, но что, если конец всего один?
Как раз на случай, когда необходимо закрепить одинокий конец, существует узел под названием «простой штык».
| Два одинаковых полуштыка составляют узел, который моряки называют простым штыком. Чтобы отличить правильно завязанный штык (а.) от неправильного (б.) штыка, две петли нужно сблизить. Если при этом получится выбленочный узел, то, значит, простой штык был завязан правильно. У такого штыка его ходовой конец как после первой, так и после второй калышек должен выходить одинаково над или под своим концом. У перевернутого, т.е. неправильно завязанного простого штыка, ходовой конец после второй калышки идет в противоположную сторону, не так, как после первой. При сближении двух петель перевернутого завязанного штыка вместо выбленочного получается коровий узел. Основное применение простого штыка на флоте - это закрепление швартовных концов за причальные приспособления, крепления лопарей оттяжек грузовых стрел за обухи и рымы, крепление грузового шкентеля к поднимаемому грузу. Максимальное количество полуштыков в подобном узле не должно превышать трех, так как этого вполне достаточно и прочность узла в целом при большем числе полуштыков не повысится. О надежности этого узла для швартовки красноречиво говорят старинные английские пословицы: "два полуштыка спасли корабль королевы" и "три полуштыка - это более чем достаточно и для королевской яхты".
|
Очевидно, что узла, достаточного для королевской яхты, достаточно и для нас. Но нужно помнить, что узел этот уместен в случае, когда коренной конец верёвки находится под нагрузкой.
Четвёртый простой узел используется в случае, когда нам надо создать утолщение на верёвке. И называется этот простой узел «простой узел».
| Это самый простой из всех известный узлов. Чтобы завязать его, надо ходовым концом троса сделать полуузел за его коренной конец. Его можно завязать на конце или на средней части троса. Для этого ходовой конец троса один раз обносят вокруг его коренной части и пропускают в образовавшуюся петлю. В зависимости от того, как он завязан, простой узел может быть левым или правым. Это не только самый простой из всех узлов, но и самый маленький по размеру. При натяжении троса он так сильно затягивается, что подчас его очень трудно развязать. К нему как нельзя лучше подходит русская народная пословица: "Не велик узелок, да крепко затянут". Этот узел, как ни один другой портит трос, так как сильно его изгибает.
|
Из описания простого узла видно, что не стоит его крепко затягивать. Да нам оно и ни к чему. В нашем деле простой узел используется лишь для того, чтобы посадить в произвольном месте произвольной верёвки утолщение для усиления давления на тело.
И, наконец, очередь дошла до обещанного в начале непростого узла. Узел этот является незатягивающейся петлёй и используется, когда нам требуется... ну... в общем, когда нам требуется незатягивающаяся петля. Скажу вам по секрету, я в своей практике никогда не использовал этот узел, но во всех пособиях по бондажу, которые я читал, он непременно упоминается. Ну, вот и я его упомяну. Чем я хуже других?
Итак, «беседочный узел», или «булинь».
|
|
©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|