Моделирование сборок, защипов, драпировок

На рис. 13 показано, как можно получить разнообразные модели коротких рукавов с использованием параллельного и конического расширения деталей: а – сборки по окату рукава; б – так называемое «крылышко» – это короткий рукав, расширенный по нижнему срезу; в – рукав «фонарик» с расширением по срезу оката и низа.

На рис. 14 показано проектирование сборки по декоративным линиям рукавов с помощью приемов конического расширения.

На рис. 15 – 18 показаны приемы проектирования сборки на различных участках деталей одежды:

рис. 15 – на передней части юбки сборки (иначе их можно назвать драпировкой) получены за счет дополнительного конического расширения;

рис. 16 – в подрез на полочке переведена верхняя вытачка;

рис. 17, 18 – в изделиях мягкой формы сборки получены за счет дополнительного расширения детали.

При моделировании защипов используются те же приемы конического и параллельного расширения деталей. Сначала на базовую конструкцию наносят места расположения защипов, а затем разрезают и разводят по намеченным линиям. Разница заключается в оформлении срезов после моделирования: срезы со сборкой оформляют лекальными кривыми, срезы с защипами – ломаными прямыми, как показано на рис. 19, 20.

Для создания дополнительной объемной формы вместо простого поворота участков детали вокруг вершины вытачек используют различные перемещения рассеченных частей деталей.

На рис. 21 показан пример преобразования базовой конструкции с целью получения мягких, драпирующихся складок (драпировок) согласно заданной модели. Дополнительное расчленение детали производят по намеченным линиям по направлению складок в готовой модели. Примеры моделирования драпировок приведены на рис. 22–24. Их построение рекомендуется выполнять по общей схеме:

· нанести на базовую конструкцию линии разреза детали по направлению драпировки;

· разрезать и развести части летали на необходимую величину согласно модели;

· окончательно оформить срезы детали.

Нормальная величина разведения рассеченных участков определяется величиной раствора исходных вытачек, но для достижения более мягкой формы можно применять дополнительное расширение.

Рис. 13. Моделирование рукавов с использованием приемов параллельного и конического расширения

Рис. 14. Конструктивное моделирование рукавов

Рис. 15. Моделирование драпировки на юбке

Рис. 16. Моделирование драпировки в подрезе на полочке

Рис. 17. Моделирование драпировки по срезу притачивания кокетки

Рис. 18. Моделирование драпировки в рельефах

Рис. 19. Моделирование защипов, сборок

Рис. 20. Моделирование драпировки в подрезе юбки

Рис. 21. Моделирование драпировки по заданному эскизу модели

Рис. 22. Моделирование сборок, драпировок

Рис. 23. Моделирование драпировки по рукаву

Рис. 24. Моделирование рукавов сложных форм

Для образования припуска на складку, расположенную в середине детали, лекало рассекают по линии складки и разводят отсеченные участки на величину припуска на складку. Величина припуска на складку зависит от ее конструкции и рассчитывается по ширине складки в готовом виде.

При моделировании складок в сложных драпировках рекомендуется использовать муляжный метод или проверять разработанные конструкции в изделиях, раскроенных из макетной ткани.

Моделирование фалд

Фалдами называют особый вид драпировки деталей. Фалды имеют трубчатую форму и располагаются в деталях от опорного участка или подреза к свободному срезу. Например: от уровня лопаток до линии низа или от плечевого среза до линии низа, или от линии талии (в приталенных изделиях) до линии низа. Кроме того, фалды располагаются от боковых швов, от рельефов, подрезов к свободно опущенной линии низа изделия.

Фалды, расположенные в швах, обычно создают в моделях прилегающих изделий. Они наиболее устойчивы и не требуют дополнительной обработки. Для получения таких фалд дают дополнительное расширение к срезам деталей в местах фалд (рис. 25).

Практикой установлено, что для фалд, расположенных по линиям швов, идущих от линий талии, при средней драпируемости ткани величину расширения по линии низа можно брать ориентировочно равной: для небольших фалд 4–5 см в каждую сторону; для средних –
6–7 см; для больших – 8–9 см и более.

Фалды, идущие от подрезов, получают путем разрезания шаблонов по линии подрезов и по намеченным линиям фалд, а затем последовательного раскрытия углов относительно точек их начала (АБВГ) на величину проектируемой ширины фалд внизу.

В изделиях свободной формы фалды располагаются обычно от уровня лопаток на спинке и от линии груди на полочках. Образование фалд выполняют по обычной схеме: сначала намечают линии подреза (уровень лопаток, линия груди) и место расположения фалды, затем разрезают по намеченным линиям и переводят растворы вытачек из плечевого шва в разрез фалды. Часто для образования требуемого по модели размера фалды бывает недостаточно одного раствора вытачки. В таком случае проектируют дополнительный припуск на фалды, который по линии низа ориентировочно при средней драпируемости ткани составляет: для небольших фалд 5–6 см в обе стороны; для средних –
7–9 см; для больших – 10–12 и более в обе стороны.

Рис. 25. Конструктивное моделирование фалд

При проектировании фалд на спинке для образования небольших фалд угол ее раствора берут меньше угла раствора вытачки из плечевого среза. На оставшуюся часть вытачки проектируют посадку, сутюжку, каркасные элементы.

2.3. Приемы конструктивного моделирования третьего вида

Приемы конструктивного моделирования третьего вида включают преобразования базовых конструкций одежды, связанных с изменением покроя рукава. Наиболее типичными примерами конструктивного моделирования третьего вида является разработка конструкций изделий с рукавами покроя реглан, цельновыкроенными, рубашечными и комбинированными с использованием базовых конструкций одежды с втачными рукавами.

2.3.1. Разработка конструкции изделия с рукавами покроя реглан

Характерной особенностью этого покроя является незамкнутая линия проймы, идущая от горловины, и рукав, цельновыкроенный с плечевой частью изделия. В европейской одежде рукава покроя реглан появились в конце XIX века и названы так по имени английского генерала времен Крымской войны лорда Реглана, который ввел мундир такого покроя в армии. Появившись первоначально в мужской одежде, рукав покроя реглан стал вскоре популярен и в женской одежде. Конструктивное моделирование рукавов покроя реглан начинается в отрисовке линии проймы на спинке и полочке изделия. Анализ конфигурации линии проймы показал, что она постоянно изменяется на всем протяжении существования изделий этого покроя и зависит от требований моды. В настоящее время различают следующие варианты оформления линии проймы в изделиях покроя реглан (рис. 26). Обычный реглан (рис. 26, а).Линия проймы начинается на 2–4 см ниже точек вершины горловины полочки и спинки и оформляется плавной лекальной кривой, идущей в направлении углов подмышечных впадин. Нулевой реглан (рис. 26, б). В этом случае линия проймы начинается от высших точек плеча и горловины полочки и спинки. Реглан-погон (рис. 26, в). Линия проймы располагается параллельно плечевому срезу на расстоянии 4 – 8 см от него, затем на уровне сочленения руки с туловищем переходит в плавную овальную кривую, идущую к углам подмышечных впадин.   Рис. 26. Разновидности рукавов покроя реглан Полуреглан(рис. 26, г). В этом случае линия проймы начинается от плечевого шва и может располагаться посередине шва или на другом его участке. Реглан-фантази (рис. 26, д). Линия проймы в нижней части представляет плавную кривую, которая затем выше может принимать самые различные формы, иногда линия проймы реглан переходит в кокетку. Для каждого из перечисленных вариантов покроя возможны как классические решения линий проймы, а значит и оката рукава, так и фантазийные, когда линия принимает фигурную форму. В связи с особенностями посадки изделий этих покроев в базовую конструкцию основных деталей вносят поправки. Величину переднезаднего баланса уменьшают на 1,5 – 2 см и перемещают плечевой шов так, чтобы он совпадал с вершиной оката и линией середины рукава. Боковой шов базовой конструкции перемещают на середину проймы. Глубину проймы и высоту оката увеличивают на 2 – 3 см, а иногда и более. В верхней части рукав увязывается в продольной проекции с направлением плечевого шва так, чтобы они располагались в одной плоскости (рис. 27). Линию проймы покроя реглан переносят с эскиза на базовую конструкцию, используя коэффициент подобия. Верхнюю вытачку временно закрывают, а после оформления линии проймы оставшийся участок вытачки на полочке восстанавливают, а на спинке моделируют в рукав. Сущность преобразования базовой конструкции изделий с втачными рукавами в конструкцию покроя реглан заключается в пристраивании деталей рукава к деталям полочки и спинки. Возможно и пристраивание деталей спинки и полочки к деталям рукава. На рис. 28–30 представлена последовательность разработки различных моделей конструкций рукавов покроя реглан с использованием приемов конструктивного моделирования третьего вида. Первоначально на линии оката и проймы наносят контрольные знаки, соответствующие монтажным надсечкам конструкции втачного рукава. Затем шаблоны полочки и спинки пристраивают к рукаву, совмещая контрольные знаки. В соответствии с эскизом наносят линии проймы реглана на спинке и полочке. Сверху на рукаве по направлению долевой нити намечают величину раствора вытачки. При обхвате руки на уровне проймы, равной 31 см и более, раствор вытачки равен 4 см; при обхвате руки не менее 31 см следует от 4 см вычесть по 0,2 см на каждый сантиметр. Минимальный раствор вытачки равен 2,6 см. Конец вытачки расположен на 10 см ниже вершины оката. Оформляют вытачку плавными вогнутыми линиями. Конструктивная схема, описанная выше, позволяет разрабатывать различные варианты рукавов покроя Рис. 27. Схема преобразования базовой конструкции втачного рукава в реглан реглан. Это одношовный рукав покроя реглан (рис. 28), двухшовный, начинающийся от среза притачивания кокетки по горловине (рис. 29) и двухшовный рукав реглан, переходящий в кокетку по спинке и полочке (рис. 30). Сопряжение срезов оката втачного рукава и верхних участков проймы спинки и полочки необходимо осуществлять с учетом особенностей конструкции изделия проектируемого покроя. В изделиях с рукавами покроя реглан отсутствие шва соединения оката рукава с проймой на верхних участках приводит к тому, что под действием массы изделия в направлении от плечевой точки к нижним участкам проймы – оката происходит растяжение ткани вместо обычного для втачного рукава посаживания проймы (каркасные элементы, сутюживание, посадка). Повышенная растяжимость деталей в отмеченном направлении объясняется также тем, что растяжение происходит под углом к нитям ткани. Так, на задней части рукава реглан угол, образованный нитью основы, и прямой, соединяющей плечевую точку с нижним участком проймы, составляет примерно 45°, в передней части такой же угол составляет около 60°. Все это требует изменения соотношения отдельных продольных размеров деталей исходной конструкции с втачными рукавами в конструкцию покроя реглан. Как уже указывалось выше, необходимо корректировать величину передне-заднего баланса. При этом необходимо совмещать контрольные знаки по окату и пройме рукава, следить за расположением участков спинки и полочки относительно срезов оката. Ориентиром может служить угол, образованный осевой рукава и серединой срезов полочки и спинки (рис. 28–30)