|
|
Основные факторы губящие двигатель.ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ТИПАМ МОТОТЕХНИКИ (китайских производителей) Скутер: Тип трансмиссии вариатор.
Большеколесный скутер: Тип трансмиссии вариатор. Отличительная черта от обычного скутера колеса большего диаметра.
Мопед: Основной тип двигателя КАБ
Большеколесный мопед: Основной тип двигателя КАБ. Отличительная черта: в мотоциклетную ходовую установлен КАБ мотор.
Скутеретта: Промежуточное вариант между скутером и мопедом (вобрал все лучшее от скутера и мопеда). Отличительная черта КАБ двигатель с автоматическим сцеплением.
Мотоцикл: Наиболее широкий вид мототехники. Универсальный дорожник Наиболее универсальный и практичный тип мотоцикла.
Дорожник. Данный тип мотоцикла предназначен для асфальтной эксплуатации.
Эндуро: Данный тип мотоцикла предназначен для эксплуатации на бездорожье.
Чоппер:
Спортбайк: В исполнении китайцев обычный дорожник одетый в пластик
ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ДВИГАТЕЛЯМ Компрессия:степень герметичности поршневой группы. Степень сжатия:отношение во сколько раз сжимается смесь (относительно НМТ и ВМТ)
Основные типы двигателей применяемых на китайских мотоциклах: 1. КАБ- двигатели ( разработка «ХОНДА» родоначальник этих двигателей ХОНДА КАБ) устанавливаются на мопеды и скуттереты имеют ручное сцепление и полуавтоматическое. Бывают кубатурой 50-125 кубов, встречаются и 130-140-150-160 кубовые, но они редкость и в основном устанавливаются на спортивные мотоциклы. Отличаются прекрасной «тяговитостью» и надежностью. Распространенная у нас кубатура от 50 до 110 кубов. Данный тип считается визитной карточкой фирмы «ХОНДА»
CG –двигатели (разработка «ХОНДА» родоначальник этих двигателей «ХОНДА CG-125», так же устанавливается на современную «ХОНДА СВ 125 Е»). Особенности конструкции нижнее расположение распредвала, клапана приводятся в действие при помощи толкателей. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 223 куба, так же могут иметь балансировочный вал. Без балансира очень вибронагруженные. С балансиром это современное поколениеCG –двигателей . Отличаются простотой, надежностью и «тяговитостью». В силу особенности строения ГРМ не любят высокие обороты. Распространенная у нас кубатура 125, 150, 200 на данный момент появляются и 223 кубовые. Самый распространенный на китайских мотоциклах и давно выпускаемый двигатель. Данный тип считается визитной карточкой фирмы «ХОНДА»
2. CB- двигатели (разработка «ХОНДА» устанавливался на «ХОНДА СВ-125», «ХОНДА XR-200») пришли на смену CG –двигателям. Особенность конструкции распредвал находится в головке цилиндра и приводится цепью. Отличие от моторов CG значительно меньше вибрация, мотор лучше «крутится» и более динамичный. Многие детали двигателя СВ и CG взаимоменяемы. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 223 куба, так же могут иметь балансировочный вал. Распространенная у нас кубатура 125, 150, 200 кубовые.
Так же СВ-двигатели бывают двух цилиндровые (родоначальник ХОНДА «REBEL-250») Бывают кубатурой 125, 250 и 300, 350 кубов. Распространенная и проверенная временем кубатура 250, на данный момент появляются и 270 и 320 кубовые.(125 и 270- долго не задержались, остались только 250 и 320 – кубовые)
3. YB-двигатели (разработка «ЯМАХА», родоначальник «ЯМАХА ЮБР-125») мотор зарекомендовал себя крайне положительно. Особенность конструкции верхневальный мотор и наличие балансира. В основном представлены в 125- кубатуре.
4. GS-двигатели (разработка «СУЗУКИ», родоначальник «СУЗУКИ GN-125», «DJEBEL-200», «TU 250X»). Особенности конструкции верхневальный мотор. Бывают кубатурой 125, 150, 200, 250, 300 куба. Достаточно новый тип двигателя устанавливаемый на китайские мотоциклы. Отличаются хорошей сбалансированностью и хорошей тягой на «низах». На кубатурах от 250 устанавливается балансир. Распространенная у нас кубатура 125, 200 на данный момент появляются и 250 кубовые.
5. V-образные моторы (родоначальник ЯМАХА «VIRAGO-250», «VIRAGO-400») Бывают кубатурой 250, 400 кубов. В основном устанавливается на чоперы, отличается хорошей тягой на низах, зарекомендовали себя положительно. Распространенная у нас кубатура 250 на данный момент планируют появиться и 400 кубовые.
На данный момент китайцы выводят на рынок и другие конструкции двигателей и разных кубатур 400-600 кубов, вопрос о их ресурсе и надежности остается открытый из за отсутствия опыта длительной эксплуатации. Практика показывает, чем дольше у китайцев модель двигателя стоит на производстве, тем он надежнее. Основные факторы губящие двигатель. 1.плохое масло и несвоевременная его замена 2.высокие обороты (выше тех на которых развивается максимальный крутящий момент) 3.рывковые нагрузки (резкое ускорение подъем на заднее колесо и трюки из арсенала стандрайдеров) 4.езда на заднем колесе (масло стекает в низ картера и мотор начинает испытывать масляное голодание) 5.эксплуатация при чрезмерных нагрузках. (большой вес) 6.перегрев 7.плохой бензин 8.не герметичность воздушного фильтра.
Для чего необходима обкатка?: Двигатель китайского мотоцикла это не двигатель современнейшего японского мотоцикла, при его изготовление допуски намного больше чем у «японца», во время обкатки детали притираются друг к другу, эти допуски уменьшаются, и по ходу обкатки мотор начинает меньше греться, вибрировать, начинает развивать бОльшую мощность. Так же во время обкатки усаживаются все болтовые соединения и прокладки. Поэтому чтобы не угробить мотор, притирка деталей прошла как можно «нежнее» и без губительных температурных перегревов, его необходимо обкатывать как можно аккуратней и бережней. Чем лучше пройдена обкатка, тем лучше для двигателя и дешевле для вас (не придется менять угробленные детали двигателя). За одно, во время обкатки научитесь чувствовать мотоцикл и привыкнете к нему. Как пример: когда токарь начинает вытачивать деталь, он не сразу загоняет резец в заготовку, а постепенно обтачивая получает желаемое, а если загонит резец сразу в заготовку… сломает заготовку, резец, станок и себя покалечит.
Основные правила обкатки: 1.До начала обкатки сменить, заводское масло в двигателе на качественное. 2.Продолжительность безостановочной езды не более 30мин или 50км (желательно еще меньше, особенно на начальной стадии обкатки до 500км) после остановиться заглушить мотор и дать ему остыть 10-20 мин. 3.Не рекомендуется двигаться с постоянным кол-во оборотов двигателя, в процессе движения обороты периодически менять, для стабилизации температурного режима. (пример: при положенных 3500об/мин обороты меняются на «+» «-» 250об/мин то есть 3250об/мин-3500об/мин-3750об/мин) 4.Нельзя превышать максимальные обороты (для данного периода обкатки) 5.Нельзя резко поднимать обороты 6.Нельзя эксплуатировать мотоцикл с нагрузкой (раньше данного периода обкатки) большой груз, тяжелые дорожные условия. 7.После окончания обкатки нельзя сразу разгонять мотоцикл до максимальной скорости (это делать надо постепенно, каждый раз выводя мотоцикл на все большую скорость «приучая мотор к высоким оборотам»)
P.S.Масло залитое с завода, это самое низкокачественное и дешевейшее масло какое только может быть в Китае (это делается, для удешевления конечной себестоимости продукции) Оно не «обкаточное» и не «специальное консервационное» просто Г… и все, хотя от коррозии защищает и на том спасибо. Обкатка- это самое ответственное дело, тем более начальный период и сами понимаете доверять такое важное дело той субстанции залитой с завода….ни в коем случае нельзя.
На вопрос, на каком масле лучше обкатывать? Ответ: на том, на котором собираетесь в дальнейшем эксплуатировать двигатель. (специальных обкаточных масел нет)
МАСЛО О этой теме сломано очень много копий, приведу лишь основные рекомендации. Выбор масла:
Масло и его объем выбирается исходя из рекомендаций производителя!!!!. В инструкциях по эксплуатации, производитель дает рекомендуемое масло и выбор масел исходя их доступности и температуры окружающей среды.
Пример: выдержка из «мануала» СУЗУКИ-250. «мануала» на ЮБР-125 2005 года
Существуют автомасла и мотомасла. Причина по которой не рекомендуется использовать автомасла в мотоцикле связана с тем, что в двигатель мотоцикла заливается одно масло и оно используется и для ЦГП и для КПП и сцепление в нем тоже плещется. Все автомасла пытаются сделать как можно более «скользкими», что бы уменьшить трение, но из за этих «скользких» присадок может начать буксовать у мотоцикла сцепление. Если вы покупаете специализированное мотомасло то в нем гарантированно отсутствуют «скользкие» присадки, вам остается только определится с фирмой производителем. Самое современное мотомасло имеет стандарт JASO MA 2. Фирмы выпускающие мотомасла: MOTUL, IPONE, REPSOL, ЛИКВИ-МОЛЛИ, CASTROL, ELF, ESSO, ZIC, XADO и так далее…
Но, мотомасла дороже чем автомасла и тут начинается весь сыр бор, можно или нельзя автомасла лить в мотоцикл? И зачем платить лишнее?
И так, какие автомасла можно или нельзя использовать: 1. Можно если автомасло не ниже стандарта SG (обычно такой стандарт у минеральных масел 15W40) 2. С осторожностью масла стандарта SL, SM и SN (можно нарваться на «скользкие» присадки) 3. Нельзя масла с ACEA A1/B1, A5/B5, 4. Нельзя если содержит API EC, EC EC2, EC ІІ ( ЕС- Енерго-Сбережение они как раз и есть «скользкие» присадки)
Минералка подходит практически вся. Полусинтетика, надо смотреть по спецификациям и подбирать. Синтетика, практически вся не подходит.
P.S.Но не все так просто, одно и тоже автомасло или мотомасло в разных моторах может вызывать пробуксовку сцепления, а в других нет. Причина в конструкции двигателя и как следствие его чувствительность к характеристикам масла. Поэтому любое автомасло-мотомасло надо смотреть и подбирать, не зависимо это минералка-полусинтетика-синтетика. Не рекомендуется «скакать» по разным маслам, рекомендуется определится с выбором и им постоянно пользоваться. P.P.S.Так же при выборе масла ориентируетесь на то как ведет себя двигатель на этом масле шум, вибрация., температура, четкость работы КПП.
Теперь вопрос, минералка VS полусинтетика VS синтетика?: Минералка-масла на минеральной основе.(как правило 15W, 20W, 25W) Полусинтетика-таже минералка с добавлением синтетических присадок, для улучшения эксплуатационных характеристик масла. (как правило10W) Синтетические-полностью синтетические масла. (как правило 0W, 5W)
Сейчас стали появляться и синтетические масла с вязкостями 15W50, 10W40 (в любом случае внимательно изучать этикетку)
Какой тип масла выбрать? Такого ответа нет, что рекомендует производитель то и следует лить (там же не дураки сидят и знают какое масло наилучшим образом подходит к их моторам) Золотая середина полусинтетика. На минеральном масле мотор будет ездить и ездить, оно менее стабильно и быстрее теряет свои свойства, если его менять пораньше, например каждые 1000км то проблем не будет и масло всегда будет свежее и мотор чистый. На минералке из за ее большей густоты мотор будет работать мягче и тише. В 70-ые года когда создавался мотор другого масла и не было. Так что для нашего мотора «родное» это минеральное масло.
Теперь разберемся с цифрами: Первая цифра перед W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) означает вязкость при низких температурах (то есть насколько сильно оно густеет на морозе)
Цифры после W (W 20, W 30, W 40, W 50, W 60) означает вязкость при высоких температурах (насколько сильно масло разжижается при высоких температурах) Теперь, как разобраться в этом: Чем ниже первая цифра перед W тем жиже остается масло при низких температурах и тем быстрее маслонасос его прокачает по системе (оно не так сильно густеет на морозе). Но маслонасос тоже рассчитан на определенную вязкость (густоту) масло и слишком жидком масле он не сможет создать необходимое давление, так же и при слишком густом ему не хватит «производительности» его прокачать и создать нужное давление.
Теперь вопрос: чем выше число после W тем лучше???? Ответ : НЕТ!!!! Объясняю. Чем выше число после W , тем при более высоких температурах масло остается гуще. (не так сильно разжижается при нагреве). 1.То есть вы залили нормальное (рекомендуемое) масло и поехали. Двигатель нагрелся вышел на рабочую температуру, масло нагрелось стало жиже и нормально проникает во все зазоры и во все соединения. 2.Теперь вы залили масло с большим числом после W и поехали. Двигатель так же нагрелся вышел на рабочую температуру….а масло то, при этой температуре не достаточно разжижается и остается густое….и естественно хуже проникает во все зазоры и во все соединения, а так из за более густой и толстой масляной пленки, создается дополнительное сопротивление поршню. Отсюда и потеря мощности и повышение температуры. На этих маслах часто пишут SPORT, потому что оно рассчитано для работы в спортивных высоко температурно-нагруженных моторах и «работает» непродолжительное время, после гонки его тут же сливают, а в нашем случае оно принесет только вред…. Двигатель рассчитан, что при его рабочей температуре масло должно иметь определенную вязкость (густоту). 3.То же только наоборот относится к маслам с маленькой цифрой после W, оно становиться чрезмерно жидкое, масляная пленка слишком тонкая и…. мотор под замену.
P.S.Вывод такой: если завод рекомендует максимальное число после W50, то и не фиг лить W60.
P.P.S.Покупая масло, главное не приобрести подделку, рекомендуется покупать в фирменных магазинах-представительствах либо заказывать у официального представителя (в интернете можно найти их сайт и купить)
Встречал информацию (вроде как инструкция на 600-куб «ХОНДУ»), при температуре воздуха до +28С использовать 10W40, при температуре воздуха свыше +28С использовать 20W50. Для «ЯМАХА ЮБР-250» продаваемой в Бразилии, «мануал» рекомендует 20W50.
Так же встречал отзывы, что на воздушниках хорошо себя показывает масло 15W50
Смена масла в двигателе: Масло меняется при горячем моторе, от нагрева масло становиться более жидким и лучше стекает, так же в процессе прогрева двигателя, масло поднимает осевшую грязь в моторе и оно вместе с маслом стекает. 1.Хорошо прогреть двигатель 2.Выкрутить маслозаливную пробку (щуп) 3.Выкрутить маслосливную пробку.(в зависимости от конструкции двигателя тип №1, тип №2) 4.Покачать мотоцикл из стороны в сторону, для удаления остатков масла. 5.Закрутить маслосливную пробку. 6.Залить масло. 7.Закрутить маслозаливную пробку (щуп)
При использовании минеральных или загущенных масел (с числами) …W50, …W60 необходимо очень тщательно относится к срокам замены масел, данные масла быстро теряют свои свойства и становятся не пригодные для смазки двигателя. Данные масла крайне подвержены старению, чем полусинтетические и синтетические масла.
Промывка двигателя: По этому поводу так же существуют споры и неопределенность во мнениях. Надо или не надо промывать мотор? Если вы используете хорошее масло (хорошие масла обладают хорошими моющими свойствами) и делаете замену масла во время, то промывка вам не требуется. Если есть желание, то безопасней для дисков сцепления промывать специализированными мотопромывками. Так же прекрасно себя показала промывка маслом, то есть, заливаете в мотор то масло на котором собираетесь ездить им и промываете (завели мотор, поработал 10-15 минут или покатались), сливаете старое масло, заливаете снова чистое и катаетесь на здоровье.
Нельзя моторы промывать бензином, бензин обезжиривает. В китайских «мануалах» пишут про промывку бензином/керосин, но это корявости перевода.
Проверка уровня масла: Способ) На неработающем моторе (или 5-минут после глушения мотора) выкрутить щуп, вытереть и вставить в маслоналивное отверстие НЕ ЗАКРУЧИВАЯ, уровень масла должен быть по середины ХХХХ меток на щупе.
Способ) На неработающем моторе (или 5-минут после глушения мотора) выкрутить щуп, вытереть и вставить в маслоналивное отверстие и ЗАКРУТИТЬ, уровень масла должен полностью покрывать ХХХХ метки на щупе.
ЦЕПЬ Уход за цепью: Приводные цепи бывают двух типов 1.безсальниковые (самые простые)
2.сальниковые (О-ринг, Х-ринг, Z-ринг и т.д) у этих цепей место ролик-штифт герметично закрыто резиновым сальником и изначально заложена смазка)
Цепь не растягивается (это жаргонный оборот) на самом деле цепь изнашивается. В каждом соединении штифта и ролика происходит износ на сотые доли миллиметра, а если таких роликов 100 и более …вот и получается, что износ всех роликов-штифтов суммируется и мы получаем «удлинение» цепи. Если цепь «растянулась» до предела, удалять звенья нельзя, она очень быстро износит звездочки. Такую цепь только менять.
Безсальниковые цепи: Цепь можно мыть несколькими способами, рассмотрим наиболее простые: Первый способ: 1.Ставите мотоцикл на центральную подставку и окуная зубную щетку/обычную кисточку шириной 2,5-3,0 см. в бензин/солярку (или что кому угодно) счищаете грязь, до тех пор пока цепь не станет чистой. 2.Так же чистим приводные звезды. 3.После того как помыли цепь, ее можно продуть компрессором. 4.После цепь смазываете.
Второй способ: 1.Снимаете цепь и кладете в пластиковый бутыль с бензином/соляркой 0,5-1,0 литра закрываете крышку и трясете от всей души пока цепь не станет чистой. 2.Достаете цепь и кладете в следующий такой же бутыль с чистым бензином и так же трясете. 3.После достаете идеально чистую цепь и ставите на мотоцикл. 4.(можно так же продуть компрессором) 5.Звезды тоже должны быть чистыми. 6.После ставите цепь на мотоцикл и смазываете.
Сальниковые цепи: При мытье цепь с мотоцикла не снимается.(так как в основном, соединительное звено заклепанное и не разборное, снимается только с помощью разрезания «болгаркой») У некоторых сальниковых цепей замок бывает разъемный. Мыть их можно керосином, либо дорогими специализированными смывками в аэрозольных баллонах. В сальниковой цепи смазывается только сам уплотняющий сальник. (для предотвращения его рассыхания) Смазывается либо опять же дорогущими специализированными смазками в аэрозолях либо минеральной трансмиссионкой 80W90 (как рекомендует производитель мотоцепей D.I.D и ЕК.)
Сальниковую цепь нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!: 1.мыть бензином и растворителями (они разрушают резиновый уплотняющий сальник) 2.мыть струей воды под давлением (также разрушает сальник и вымывает заводскую смазку из под него) 3.нельзя чистить жесткой (металлической) щеткой/кисточкой (это разрушает сальник)
Какая цепь лучше? У каждой цепи есть свой плюс и минус. Безсальниковые цепи: дешевле, создает меньше сопротивление при своем движении, у них меньше срок службы (из за того, что грязь попадает в соединение штифр-ролик). За ними требуется кропотливый, тщательный и постоянный уход. Сальниковые цепи: имеют больший срок службы меньше тянутся, уход за ней намного проще и быстрее. Эти цепи значительно дороже и имеют дополнительное сопротивление чем простые цепи (из за наличия сальников создается дополнительное трение). Основной минус сальниковой цепи более высокая цена. Самые «крутые» считаются Х-ринг цепи, они создают меньше сопротивление и из за конструкции сальника обеспечивают большую герметичность соединению и чистоту.
Если нет возможности приобрести сальниковую цепь, можно либо купить мешок дешевых обычных цепей и менять их по мере износа. Или купить добротную качественную безсальниковую и постоянно ее лелеять и ухаживать, срок службы у нее будет более чем приличный. (при условии, что вас не будет смущать и пугать частое получасовое мытье и смазка цепи)
Как вариант установить кожух защиты цепи (как на советских мотоциклах)
Фирмы производители мотоцепей: D.I.D, RK, EK, REGINA и так далее. Бюджетный вариант: китайская цепь KMC, из отечественных «Кировская цепь».
P.P.S На малокубатурных мотоциклах установлена цепь размерностью 428, многие жалуются, что она слабенькая, быстро изнашивается и хотят перейти на цепь большей размерности 520. Этого делать не рекомендуется по причине того, что на вращение большей цепи требуется тратить больше мощности, а ее и так в притык. Тем более, что для перехода на большую цепь надо будет менять все звездочки на соответствующий размер. Поэтому целесообразней всего установить качественную цепь родной размерности, и мощность сохраните и проблему решите.
P.S.Я наношу смазку, при работающем моторе и включенной 1-й передачей, только соблюдайте осторожность, что бы руки не затянуло цепью в звезды. При сильном загрязнении рекомендуется, в первый раз цепь намочить, с помощью кисточки и «смывки», что бы грязь «откисла» и ее было позже легче смывать. При мытье и нанесении смазки подложите пленку, ткань , что бы не перепачкать мотоцикл. Рекомендую когда уже цепь будет вымыта и продута компрессором на последок промыть ее керосином (керосин обладает большими приникающими свойствами и «жирный», он приникнет во все щели и соединения, вымоет их и смажет, в нем растворится смазка и проникнет глубже в соединения) Из бутылей (в которых вы будете «трясти» цепь) выливать не надо, используйте следующий раз пока там уже «грязевой кисель» не получится. После нанесения смазки тщательно протирайте цепь, чтобы смазка не испачкала мотоцикл.
|
|
